FAIVELEY

Ce climat change d'orthographe selon son appartenance à la commune de Volnay (Frémiets) ou à celle de Pommard (Frémiers). Nous sommes ici à Volnay et le «t» est donc de rigueur. Dans le verre, un vin au joli nez de cassis et de violette relevé de poivre, à la bouche ample, généreuse, concentrée en fruit et bâtie sur des tanins bien en place. Du caractère et du potentiel.

A la suite d'une décision de justice (1930), la maison J.Faiveley reçut le droit d'appeler son vin Clos des Cortons, selon un usage ancien et dès lors que cette famille serait également mentionnée. Voici pourquoi cette vigne de 2,97ha est quasiment la seule en Bourgogne à porter un nom de personne contemporaine. Coup de coeur dans le passé, ce vin en est cette année très proche. Beaucoup d'intensité, de maturité à toutes les étapes de la dégustation. Myrtille, mûre, note grillée et touche vanillée sur un corps riche aux tanins fins et fort élégants. En deux mots: très beau.

Un terroir du nord de l'appellation, bien exposé au débouché de la combe Lavaux. Le domaine y est l'heureux propriétaire d'un peu plus de 4ha, à l'origine d'un 1ercru souvent en vue dans ces pages. La version 2019 fait mouche avec un vin un peu sur la réserve en première approche, puis qui déploie à l'aération des notes complexes de fruits noirs, de pierre à fusil, de boisé fumé et de clou de girofle. La bouche est un modèle d'harmonie entre un fruit parfaitement préservé, des tanins soyeux à souhait et une fine acidité. Un gevrey parfaitement abouti, au très bon potentiel de garde.

Le domaine possède 3parcelles dans le Clos, acquises à différentes époques, symboles à elles seules de la complexité de la Bourgogne. Deux d'entres elles se situent en bas du Clos et la 3e s'étend au milieu du grand cru, près du château. Dans le verre, un vin qui associe avec classe les notes de cerise, de rose, de poivre et de cassis à un boisé racé. La bouche se distingue par son volume, par la grande finesse et le soyeux de ses tanins et par sa remarquable longueur. Quelques années de garde lui permettront d'intégrer au mieux son boisé.

Le domaine dispose d'un peu plus d'un hectare de ce grand cru situé à l'extrême sud de l'appellation et en haut de coteau. Issu de raisins éraflés, ce 2016 a été élevé à 60% en fûts neufs. Un boisé qui s'exprime par des touches délicatement torréfiées ne masquant pas l'expression de fruits noirs. La bouche apparaît ample, riche, dense et longue, structurée par des tanins diablement veloutés. Un latricières d'une gourmande harmonie.

Un clos de 2,76ha, monopole de la famille Faiveley depuis 1930. Dans le verre, un vin qui a tout bon de bout en bout dans ce grand millésime solaire. La robe affiche de beaux reflets violines. Le nez associe avec force élégance et harmonie les fruits rouges mûrs, des nuances florales et un boisé parfaitement fondu. La bouche, faisant un long écho à l'olfaction, offre beaucoup de relief et de finesse autour de tanins délicats et soyeux, s'étire dans une longue finale florale. Une belle promesse pour l'avenir.

Un clos de 2,76ha, la seule parcelle en monopole, avec la Romanée-Conti, à bénéficier depuis 1937 du privilège de porter le nom de son propriétaire (encore s'agit-il pour la Romanée-Conti de l'ancien propriétaire). Les vignes ont plus de quarante ans et l'élevage en fût a duré dix-huit mois. Dans ce millésime délicat, le vin décroche un coup de coeur. La robe intense aux reflets violets est profonde, tout comme le nez aux nuances de rose, de pivoine et d'épices poivrées, soulignées par un boisé vanillé que l'on retrouve en bouche. Après une attaque franche, le vin montre un caractère ample et velouté, soutenu par des tanins marqués mais sans rien d'agressif. La finale longue et fraîche laisse un excellent souvenir.

Sur un peu plus de 10 ha dédiés aux grands crus, le domaine consacre 50 ares 57 centiares aux bienvenues-bâtard-montrachet. Depuis son installation en 2005 à la suite de son père François, Erwan Faiveley a pour ambition, entre autres, de développer les grands blancs. Deux étoiles l'an passé pour le 2008, un coup de cœur pour le 2009, les sélections du Guide le conforteront dans ce choix. Drapé dans une superbe robe or pâle ornée de reflets verts et argent, le vin livre de délicats arômes de fruits à chair blanche (pêche) et de fruits exotiques mûrs (mangue, ananas) enrobés par un boisé subtil aux accents vanillés. Ces notes d'élevage apportent structure et complexité en bouche, sans écraser le fruit ni la matière, douce, soyeuse et riche, qui s'étire longuement en finale, portée par la minéralité du terroir. Un grand cru parfaitement dans le style du climat et du millésime, de garde évidemment (cinq à sept ans).

Les Cazetiers est un très beau terroir du nord de l'appellation. Le domaine a la chance d'y disposer de plus de 4ha, à l'origine d'un vin expressif (griotte, boisé racé), doté d'un très joli grain de tanins. Une trame à la fois solide et élégante qui soutient une matière bâtie pour une longue garde.

La maison Faiveley possède 1,28ha de ce grand cru, planté de vignes de quarante-cinq ans. Son 2015 fait preuve d'une belle complexité aromatique: crème de cassis, myrte, réglisse, pivoine, boisé fumé. En bouche, il se révèle tendre, gras, soyeux et d'une grande finesse tannique, avant une finale un peu plus serrée. S'il a déjà beaucoup de charme, il se bonifiera encore avec le temps.

Une bouteille qui peut légitimement être versée au dossier visant à faire classer le terroir des Saint-Georges dans la catégorie des grands crus. Le nez s'exprime crescendo à mesure de son aération, sur des arômes de fruits rouges, de Zan et de toasté. Mais ce vin se distingue avant tout par la noblesse de son palais: beaucoup de matière, de la fraîcheur, des tanins à la fois denses, serrés et raffinés, une longue finale. De la générosité et de la précision tout au long de la dégustation.

Si ses origines sont nuitonnes, cette maison de haute réputation a un pied dans les deux Côtes, dans les trois même puisqu'elle propose aussi des vins de la Côte chalonnaise. Dirigée depuis 2005 par Erwan Faiveley, septième du nom, elle signe ici l'un des meilleurs vins de la sélection à partir d'1,16ha de vignes plantées sur Blagny, les blancs de ce hameau pouvant revendiquer les appellations meursault ou puligny-montrachet selon leur commune de production. La robe est d'un élégant et lumineux jaune pâle orné de reflets verts. Une même élégance caractérise le bouquet, mariage heureux des agrumes et du bois. La bouche offre beaucoup de volume et de longueur, de chair et de fraîcheur, aiguillonnée par une finale vive et saline. Déjà appréciable, ce vin s'appréciera mieux encore après deux à quatre ans de garde.

Les Bienvenues constituent le quart nord-est du Bâtard, le bas-de-pente. On leur trouve un profil similaire, avec souvent une note miellée caractéristique. Miel d'acacia, tranche un dégustateur qui note également les plaisants parfums de chèvrefeuille et d'épices. La bouche "explose, mais en finesse", bâtie sur une acidité modérée, bien intégrée, et sur une chair assez puissante. Un plaisir à réserver à l'année 2013.

Erwan Faiveley vient de succéder à François son père, lui-même fils et petit-fils de Grands Maîtres de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Son rully rubis intense illumine le regard. On en a d'ailleurs parlé au moment du coup de coeur, de même que de ses tanins à grains fins laissant le corps libre de ses mouvements. Souple, relativement léger mais dans son appellation et son millésime, il est fait pour plaire.

Jouant presque aux quatre coins aux extrémités du clos, trois parcelles permettent cette synthèse si réussie, ce vin superbe. D'une teinte éclatante, ce 98 décline tous les arômes classiques: de la truffe au cuir, de la myrtille au champignon. Charnu et riche, respecté par un fût bien dosé, ce vin encore tannique mérite la patience. Dans cinq ans, il donnera le meilleur de lui-même avec du petit gibier à plume.

Un jugement du tribunal de Dijon décida bien avant la création des AOC que cette vigne devait porter le nom de son propriétaire pour éviter d'éventuelles confusions. Ce 98 est tout à l'honneur de la maison Faiveley. D'un rouge foncé profond, il bénéficie d'une charpente comme on les faisait jadis. Encore tannique et à attendre de bon pied, cinq à dix ans, la bouche confirme le nez au boisé de qualité. Coup de coeur dans l'édition 1999 pour le 95.

Le lion plantant sa bêche en terre, blason de la maison, révèle bien la nature de ce vin de caractère (1,2ha et 67ca dans le grand cru). Résolu, décidé, appelé à une longue garde et d'une franchise de goût assez impressionnante. Le raisin a été sollicité avec une rare prudence, une rare intelligence. Un dégustateur hors pair écrit sur sa fiche: Très grand vin, gras, ample et riche. Bravo au vigneron!

86,82ares En Orveaux, dans la partie la plus noble et autrefois cistercienne du grand cru. Tout en haut. Des pieds de vigne plantés durant les années 1940 et 1950: cela donne un bon et grand vin pour le millésime. Odeurs de sous-bois, de champignon, de feuilles mortes, de gibier furtif: c'est ici de tradition. Bigarreau soutenu, il est généreux, vineux, et d'une longueur parfaitement concentrée. Très bon vinificateur, écrit l'un des dégustateurs. Tous conseillent d'attendre ce 97 quatre à cinqans et de le servir sur du gibier.