Chartogne-Taillet

Signature de la maison, ce brut marie à parts égales pinot noir, meunier et chardonnay en provenance de 30 crus et assemble la vendange 2019 avec 25% de vins de réserve des trois années précédentes. Or pâle animé de bulles fines et persistantes, il est unanimement salué pour son élégance tout au long de la dégustation. D'abord discret, le nez laisse monter des arômes de fruits blancs gourmands et subtils. Ce fruité charnu, où ressort la pêche, se confirme dans une bouche étoffée, soyeuse et fondue, harmonieuse et longue, qui concilie richesse et délicatesse.

Fondée en 1812, longtemps presque artisanale, cette maison de Tours-sur-Marne est devenue un groupe majeur de la Champagne, coté en Bourse et coiffant des marques prestigieuses comme Salon et Delamotte. Aux commandes à partir de 1949 et encore président d’honneur du directoire, Bernard de Nonancourt a construit ce succès sur la qualité des cuvées, comme le montre, après de nombreuses autres sélections dans le Guide (sept coups de cœur), cet Ultra-brut qui représente l’un des styles cultivés par la maison. Mariant chardonnay (55 %) et pinot noir, c’est un vin complexe, fin et intense au nez, étoffé, généreux et long, dont le gramme de sucre résiduel ne ternit en rien l’admirable fraîcheur. Toujours égal à lui-même, le brut LP (30 à 38 €) obtient une étoile. Les blancs et les noirs y sont assemblés dans des proportions inverses au précédent (55 % de noirs dont 40 % de pinot noir). Un champagne empyreumatique, fruité, vif, charnu et persistant. (NM)

Le champagne Gosset est longtemps demeuré aux mains de la famille fondatrice, dont les registre paroissiaux attestent l'enracinement dans le village d'Ay. Dès le XV e s., ces notables possédaient des vignes dans la région. Aujourd'hui, Béatrice Cointreau préside aux destinées de la maison. Coup de coeur l'an dernier, double coup de coeur cette année! (voir ci-après): Gosset met les bouchées doubles! Ce Grande Réserve est à peine plus noir que blanc (52% de pinot pour 48% de chardonnay des vendanges de 1996, 1997 et 1998). Son nez, d'une grande complexité, libère de multiples fragrances, surtout florales (chèvrefeuille, aubépine, tilleul, fleur d'oranger, verveine). Equilibrée, puissante et fine, d'une belle longueur, la bouche séduit le jury. (NM)

Une robe flatteuse, bouton d'or, à l'effervescence affirmée. Le nez offre un jardin printanier. Le pinot noir, majoritaire dans cet assemblage, s'exprime en bouche avec beaucoup de fraîcheur, accompagnée d'une belle rondeur, et développe des notes de maturité: un ensemble remarquable, qui a encore de belles années devant lui.

C'est un Suisse, Henri-Marc de Venoge, qui est à l'origine de cette célèbre maison fondée en 1837, rachetée en 1988 par BCC. De Venoge s'est distinguée de façon éclatante avec trois champagnes remarquables, dont un coup de coeur pour ce Sélect Cordon bleu. Assemblant 75% de pinots (dont 25% de meunier), il enchante les dégustateurs par la fraîcheur de ses arômes de fruits blancs, son fruité de pomme et de poire mûres assorti de notes de pain brioché. Sa race, son harmonie, sa puissance et sa finesse emportent l'adhésion. Le 95 (150 à 199F), encore plus noir (85% de pinots dont 15% de meunier) brille par son équilibre, sa puissance et sa longueur, et le Grand Vin des Princes 93 (300 à 499F), un blanc de blancs, charme par son parfum d'amandes grillées et par sa fraîcheur complexe. (NM)

Son nom dit l'ambition de cette cuvée de prestige. Née de chardonnay et de pinot noir grands crus à parité, elle fermente en petits fûts de chêne anciens où elle passe 10mois, puis reste plus de 10ans sur ses lies. «Quelle délicatesse!» s'exclame un dégustateur après avoir respiré encore et encore ce millésime or à reflets verts. Et d'énumérer ces parfums de pâte d'amande, de praline, d'épices, de réglisse, ces notes balsamiques alliées à des nuances fraîches de bergamote, toute une gamme scellant le mariage du vin et d'un subtil boisé. À l'unisson du nez, la bouche conjugue un gras remarquable et une incroyable énergie. Un champagne de repas pour les amateurs de grands millésimes.

Le 4e millésime de Rare rosé, après les 2012, 2008 et 2007. Humide et fraîche, sauvée par un mois de septembre solaire, l'année 2014 est sublimée dans ce rosé orangé cuivré qui met en avant le chardonnay (60%), allié au pinot noir. Le nez dévoile un côté minéral et toute une gamme complexe d'arômes: orange compotée, miel, cire d'abeille… Le fruit rouge, griotte en tête, s'affirme en bouche aux côtés de l'orange confite. Conjuguant vivacité et ampleur, le palais enchante par sa rondeur gourmande équilibrée par une longue finale teintée de l'amertume tonique du pamplemousse. «Très singulier, il sort des sentiers battus et ne fait pas son âge», écrit une dégustatrice.

«La Grande Maison», tel est le surnom respectueux que les Champenois donnent à la société fondée en 1743 par Claude Moët. Ses successeurs ont assuré à la marque un triomphe: des dizaines de millions de cols vendus chaque année. Les chefs de cave qui se sont succédé ont maintes fois prouvé que volumes gigantesques ne sont pas incompatibles avec la qualité, et les trois bruts présentés pour cette édition ont obtenu deux étoiles chacun. Tous assemblent les trois cépages champenois, avec une nette dominante de noirs. Ce rosé voit sa jolie teinte rose pâle traversée par un train de fines bulles. Le nez de rose et de framboise offre un mariage subtil de l'intensité et de la finesse. Cette palette aromatique s'épanouit dans une matière à la fois crémeuse et fraîche, qui donne en attaque l'impression de croquer dans un fruit rouge frais. Un ensemble élégant et charmant. Un coup de cœur pour un tête-à-tête amoureux? Le brut Impérial impose avec puissance ses senteurs printanières. Vif et riche au palais, il constitue un excellent apéritif. Quant au Grand Vintage Collection 1993 (plus de 100€), il éveille la curiosité, car cette année-là n'a pas été la plus millésimée. Dégorgé en novembre 2011, il présente une effervescence légère et une robe encore bien claire. Son nez apparaît évolué, mais derrière les notes de fruits surmûris et compotés, on lui découvre d'intéressantes nuances iodées et pétrolées. L'attaque est franche et la trame reste d'une étonnante fraîcheur après deux décennies. Avec un peu plus de complexité aromatique, il aurait pu décrocher un coup de cœur. (NM)

L'année 2010, difficile pour les pinots en raison d'épisodes arrosés en fin d'été, a favorisé le chardonnay. Frédéric Panaïotis a millésimé le Dom Ruinart blanc de blancs, dont les terroirs d'origine sont aussi qualitatifs que variés (Côte des Blancs, surtout, et Sillery, en Montagne de Reims). Tiré sous liège, vieilli plus de 9ans sur lattes, ce champagne à la robe or pâle traversée d'une bulle dynamique brille par la précision de son nez, bien ouvert sur l'amande et la noisette. La torréfaction s'allie aux agrumes mûrs et à des notes pâtissières dans une bouche louée pour son onctuosité, sa puissance et sa longueur.

Après un blanc de blancs 2006 élu coup de coeur l'an dernier, l'équipe de Floriane Eznack a fait mouche avec le brut sans année de la maison, qui n'a rien de confidentiel ou d'inabordable. Élevée comme un millésimé (plus de trois ans de cave), cette cuvée assemble un peu plus de noirs que de blancs (60%, du pinot noir) et marie les vendanges 2010 à 2006. De sa robe paille montent des parfums de fleurs blanches et de fruits frais, avec une touche de fruits exotiques, auxquels s'ajoutent en bouche des notes d'agrumes (pamplemousse) et d'épices (vanille). La bouche ravit par sa franchise, son équilibre et sa fraîcheur.