Château la Nerthe

La singularité du domaine: une très faible proportion de grenache, ici dominé d'une courte tête par la syrah (38%) et associé au mourvèdre (25%) et aux autres cépages de l'appellation (2%). Ce joli rouge aux reflets chatoyants brille aussi par son nez fin de fraise en confiture et de chocolat noir. D'une belle amplitude, onctueux et finement structuré, le palais intègre parfaitement le bois avant une finale aux parfums sudistes de réglisse et de cuir. On peut l'ouvrir sur la jeunesse comme lui faire affronter le temps.

"Quand le moût de la Nerthe / Vibre et rit dans le verre... ". Les amateurs doivent désormais connaître par coeur ces vers de Frédéric Mistral qui figurent sur l'étiquette de cet incontournable château. Ils n'en connaissent peut-être pas la suite: "...De la chanson qu'il a découverte / Dès qu'un félibre a lancé un mot / Toutes les bouches sont ouvertes / Et nous la chantons tous à la fois. " Philippe Capelier, maître de chai, signe deux vins d'exception, trois étoiles chacun. Le douzième coup de coeur du domaine est décerné au rouge, ce qui rééquilibre quelque peu le palmarès, les blancs l'ayant emporté sept fois. Dans une présentation impeccable, ce 2008 – année pourtant délicate –, dominé par le grenache et la syrah, dévoile un bouquet chaleureux de fruits rouges et noirs bien mûrs, de poivre et de pain d'épice. Merveilleusement onctueux, parfaitement équilibré, sans excès d'extraction et intensément fruité, le palais est d'une plénitude rare. À très grand vin, très grande garde (dix ans et plus). Assemblage classique de grenache blanc et de roussanne, complétés par la clairette et le bourboulenc, le 2009 blanc impressionne avant tout par sa finesse aromatique, subtil mariage de notes mentholées et florales (rose et frésia). Et un dégustateur sous le charme d'y percevoir les fragrances du parfum "Paris" d'Yves Saint-Laurent! Un châteauneuf haute couture, à réserver pour un mets de choix, des coquilles Saint-Jacques à la mousse d'oursin par exemple.

Beauvenir est devenu La Nerthe, avec ou sans h. Grande histoire, pleine de péripéties. Alexandre Dumas aurait pu s'en inspirer. 90 ha d'une seule pièce sur le plateau très caillouteux de terres rouges et sur une pente orientée sud-sud-est. Beau vin, le Château La Nerthe rouge 2003 (23 à 30 €) obtient une étoile. Mais ce sont les blancs qui ont enthousiasmé les jurys: le Château La Nerthe blanc 2004 (23 à 30 €), aussi exceptionnel que cette cuvée Clos de Beauvenir choisie par le grand jury: l'or l'habille. Fruits, fleurs, épices la parfument. La chair explose en bouche où s'affirment des notes minérales, des nuances d'agrumes et un boisé parfait.

Si la présence de la vigne remonte ici à la fin du XVI e s., le château fut édifié au XVIII e s. par l'architecte J.-B. Franque, dont on peut admirer à Avignon les hôtels particuliers. Le vin, réputé de longue date, s'exporte aujourd'hui aux quatre coins du monde. Cette année, c'est un châteauneuf blanc qui a impressionné le grand jury. Jaune pâle à reflets verts, il décline des notes très fines d'écorce d'orange, de cédrat et de fleur d'acacia qui soulignent sa bouche gourmande, équilibrée et persistante. Le Château La Nerthe rouge 2002 obtient une étoile pour son élégance et son fruité vanillé.

Encore plein de la fougue de sa jeunesse, le 2012 de la Nerthe a de beaux jours devant lui. Au nez, les fruits rouges et noirs confiturés (cerise, mûre, cassis) se mâtinent d'épices et de senteurs des garrigues. On retrouve ces arômes généreux et bien mariés dans une bouche ample, dense et soyeuse, douce et pleine de fraîcheur, le mourvèdre n'étant pas étranger à cette dernière sensation.

Le toujours «excellent vin de La Nerthe», comme on le qualifiait à la cour de LouixXVI, brille depuis longtemps au-delà de nos frontières. Déjà au XVIIIes., sous l'impulsion de ses premiers propriétaires, les Tulle de Villefranche, il s'exportait partout en Europe. Aujourd'hui, son horizon est le monde entier et 70% de la production s'écoule hors de France. Il restera bien quelques flacons de ce remarquable 2011 à l'usage des œnophiles français. Un vin «royal, impérial et pontifical», comme disait de lui Frédéric Mistral. Le grenache (47%) escortés de la syrah (29%), du mourvèdre (22%) et d'une pincée de cinsault composent ce vin captivant par son bouquet complexe et racé, aux accents de fruits mûrs et de chocolat truffé. D'une puissance contenue, dense et velouté, le palais s'appuie sur des tanins soyeux et élégants qui garantissent une excellente tenue à la garde (une décennie et plus encore). Née de vénérables ceps de quatre-vingts ans de grenache (34%), de syrah (35%) et de mourvèdre (31%), la cuvée des Cadettes 2010 rouge (50 à 75€; 9500b.), qui n'a donc rien d'une «jeunette», tutoie l'exceptionnel. Elle envoûte d'emblée par son bouquet complexe de graphite, d'épices et de chocolat, que prolonge une bouche douce et chaleureuse, longue et veloutée. Un vin d'une grande ampleur, à découvrir sans se presser (cinq ans minimum) sur un pavé de biche aux airelles.

Un «château du vin» rhodanien. L'«excellent vin de la Nerthe» paraît à la cour de Louis XVI. Une solide réputation que la famille Richard, propriétaire depuis 1985, s'applique à maintenir. Le domaine a certainement contribué à la notoriété du châteauneuf blanc (sept coups de cœur dans le Guide). Cette année, il a offert au jury une belle palette de son talent, et le travail minutieux de Philippe Capelier, maître de chai, lui vaut d'être couronné pour la onzième fois. En rouge, pour changer. Ici, le grenache ne règne pas en maître: 48 % – syrah et mourvèdre l'emportant d'une courte tête. Dans cette cuvée classique, le foudre a sa place à côté du fût. Tout séduit dans ce 2007: la profondeur de la robe, le nez concentré, où le poivre voisine avec le fumé et les fruits noirs. La puissance alliée à la finesse. Le rouge cuvée des Cadettes 2006 (60 à 76 €) comprend un tiers de mourvèdre et a passé douze mois en fût: austère, certes, mais quelle ampleur sur des notes de cuir de Russie! Deux étoiles encore. Tout aussi remarquable, le blanc Clos de Beauvenir 2007 (60 à 76 €), vinifié en barrique, laisse une impression de plénitude, même s'il demande de la patience. Quant au blanc Ch. la Nerthe 2008, il joue tout en finesse sur l'abricot, la verveine et la rose: une étoile. À noter enfin, la démarche bio.

Le 25 novembre 1560, la famille des Tulle de Villefranche fit l'acquisition du château Grange de Beauvenir, futur château La Nerthe, et fit prospérer le domaine viticole jusqu'à la crise phylloxérique. Une même conviction anima les propriétaires postérieurs, Joseph Ducos, président du premier syndicat de Châteauneuf, puis la famille Richard, aidée d'Alain Dugas. Après un coup de coeur pour le 2003, le Clos de Beauvenir réapparaît en 2004 sous une teinte jaune pâle à reflets or. Il soulève l'enthousiasme par ses arômes fruités intenses, évocateurs de pêche blanche et d'abricot, auxquels se mêlent quelques notes florales et un léger boisé. Tout n'est qu'équilibre au palais: de la rondeur, du soyeux, la fraîcheur des flaveurs d'agrumes persistantes. Dès à présent et pour longtemps.

Le lecteur-voyageur connaît cet élégant château et le voyageur-oenophile prendra plaisir à découvrir ce vin remarquable élaboré avec un soin extrême: une fermentation pour partie en fût suivie d'un élevage sous bois pour 30% de la cuvée. Alain Dugas et Philippe Capelier ont obtenu ainsi un boisé très fondu propre à soutenir le vin de longues années, la mise en bouteilles étant réalisée sept mois après la récolte. C'est une bouteille de prestige à servir sur les poissons les plus délicats.

"Un vaste domaine historique (92 ha), exclusivement voué au châteauneuf. Les nobles qui le détenaient à l'origine mettaient déjà en bouteilles à la propriété en 1784. Ils le gardèrent à la Révolution mais capitulèrent en 1870 devant le phylloxéra, revendant le vignoble à Joseph Ducos, futur maire de Châteauneuf, qui le remit sur pied. Depuis 1985, les Richard y consacrent tous leurs soins. Si les vignes blanches ont valu à la Nerthe une grande notoriété, les rouges ne sont toutefois pas en reste. Voyez cette cuvée au nom paradoxal. Il ne s'agit en rien d'un ""second vin"" ni de jeunes vignes; elle naît des ceps les plus anciens de la propriété: quatre-vingts ans. Elle comprend plus de mourvèdre (31 %) que la cuvée principale. En 2009, année chaude et précoce, ce cépage tardif a pu être vendangé avec la syrah (37 %) et le grenache (32 %), et les trois variétés ont été mises en cuve de bois ensemble. Le vin est déjà bien fondu. Tout en douceur, il présente une puissance maîtrisée et exprime la garrigue, le poivre et les épices, confirmant en bouche cette ligne, sur des notes chocolatées. Agréable actuellement, il a l'envergure d'un vin de garde et surprendra. Il atteindra son optimum dans dix ans."

Ces Cadettes composent la cuvée prestige de La Nerthe. Son originalité tient dans la proportion très élevée de mourvèdre (37%) qui apporte une grande structure. D'une attaque franche et douce, beaucoup de finesse aromatique, une longueur inégalée; si le bois neuf est bien fondu, le vin n'en est pas moins de grande garde: cinq ans minimum.

Ce magnifique château vaut à lui seul la visite. Il es daté du XVI e s. —sans doute existait-il auparavant, mais ses archives ne remontent qu'à... 1560! Ses caves sont exceptionnelles. Le vin n'est jamais en reste puisqu'il fait partie du gotha de France. La même réussite dans les deux couleurs consacre une fois encore ce domaine. Unanimement apprécié par le jury pour ses notes de fruits mûrs et de cerise à l'alcool, c'est en bouche que ce rouge exprime toute sa noblesse et sa superbe. On peut le déguster aujourd'hui, ou attendre facilement dix ans. A noter la belle réalisation de la cuvée des Cadettes 97, une étoile (150à 199F), encore très boisée.

Si le château La Nerthe est une valeur sûre de l'appellation, son clos de Beauvenir en est le phare. On trouvera rarement blanc si lumineux, nez si riche de fleurs et de fruits. La structure puissante et fine est soutenue par un boisé vanillé superbe. Ce vin accompagnera bien un poisson grillé au fenouil. Notons aussi que la cuvée principale Château La Nerthe blanc millésime 99 est très réussie et mérite votre attention (100à 149F).

Associant roussanne, grenache blanc, clairette et un soupçon de bourboulenc, ce châteauneuf pâle et cristallin livre un bouquet plaisant d'abricot, d'asperge et de sureau sur fond de bon boisé toasté. Un boisé qui vient aussi en soutien d'une bouche fraîche, soyeuse, dynamisée par de beaux amers en finale.

Ce clos représente la parcelle historique du domaine, acquise en 1560, aujourd'hui complantée de grenache et de roussanne. Fermentation en demi-muids et barriques (dont 1/3 neufs), puis élevage sur lies pendant 7mois, le travail en cave a été à la hauteur de ce blanc ambitieux. Ouvert sur des parfums de crème à la vanille, d'agrumes et de notes toastées et fumées, il déploie une bouche ample, riche et suave, soutenue par une juste acidité et de beaux amers en finale qui lui donnent du nerf. Un châteauneuf racé, bâti pour vieillir.

Une belle expression du terroir et du millésime dans ce châteauneuf, qui associe au grenache une proportion non négligeable de mourvèdre et de syrah, avec une goutte de cinsault. La robe est brillante et franche, un peu légère -marque de l'année. La dégustation fait ressortir le grenache (pourtant moins présent que dans d'autres cuvées) et l'élevage, avec un délectable côté truffe au chocolat. Le palais, plein et velouté, reflète lui aussi le grenache bien mûr. Les tanins sont enrobés et même puissants pour un 2014. Un vin à encaver au moins trois ans.

À l'origine de cette cuvée, des grenaches centenaires plantés sur les safres et des ceps de mourvèdre (31%) et de syrah (42%) enracinés dans des sols recouverts de galets roulés aux réserves hydriques plus favorables. Dans le verre, un vin profond, qui délivre de chaleureuses senteurs de fruits rouges à l'eau-de-vie associées à la mûre écrasée. La bouche s'appuie sur une trame tannique encore assez austère (la marque du mourvèdre), enveloppée de belles nuances cacaotées. Un solide potentiel de garde en perspective.

Ce domaine de référence (plus de dix coups de cœur, le dernier en date dans l'édition précédente) est conduit en agriculture biologique depuis 1998. Les rendements sont parfaitement maîtrisés (22 hl/ha en 2009), le tri des raisins se fait manuellement et permet d'éliminer les baies altérées. L'élevage est un savant dosage entre le foudre (50 %) et le fût de un à deux ans, afin de «coller» au mieux aux différents cépages - 47 % de grenache, 38 % de syrah, 13 % de mourvèdre et 2 % de cinsault pour ce millésime - et parcelles. Le résultat est ici un vin imprégné de senteurs d'herbes aromatiques, d'épices et de fruits rouges mûrs. La bouche, riche, chaleureuse, vineuse, est bien dans le ton de ce millésime solaire que fut 2009. La cuvée des Cadettes rouge 2008 (50 à 75 €; 5 000 b.) décroche également une étoile. C'est un vin plus frais (là aussi l'effet millésime a joué), sur les fruits rouges mâtinés de notes chocolatées.

Ce domaine historique, entouré d'arbres au milieu des vignes, s'inscrit dans un cadre admirable. Remontant au XVI e s. et cité par Mistral, son vignoble (90 ha aujourd'hui) est conduit en agriculture biologique. Une propriété de référence, qui a dix coups de coeur à son actif, dont sept en blanc. Ici, rien n'est laissé au hasard. La roussanne et le grenache (40 % chacun) dominent dans ce châteauneuf blanc, complétés par la clairette et le bourboulenc. 30 % des vins passent par le bois. De couleur pâle, ce 2007 offre un nez de pêche nuancé de notes de garrigue (fenouil sauvage). Il est chaleureux et gras. Le rouge cuvée des Cadettes 2005 (60 à 76 €), issu de vieilles vignes de grenache, de syrah et de mourvèdre, reçoit une étoile pour son nez animal, épicé, avec des notes de confiture de fraises, ainsi que pour son gras et sa suavité.

Sans doute le champion des coups de coeur: pas moins de dix, trois en rouge et sept en blanc (le dernier dans l'édition précédente). Il s'étend sur 90 ha et s'est converti au bio. Ce 2006 assemble la roussanne (48 %), le grenache (34 %), la clairette (13 %) et le bourboulenc. Floral et exotique au nez, il est vif et gras au palais. Aujourd'hui, il donne une impression de légèreté qui le fera apprécier à l'apéritif. Mais le potentiel est là: dans sept à huit ans, il accompagnera un plateau de fromages.