Château SIMIAN

Nationale 7, chantait Charles Trenet. La route mythique n'existe plus et le petit musée qui lui était consacré au domaine a fermé en 2006. Mais on n'en reste pas moins heureux nationale 7, car le propriétaire a aménagé un espace ludique de pique-nique et d'expositions. Il réserve aussi l'heureuse surprise de ce vin issu à 100 % de viognier. Un côtes-du-rhône jaune soutenu à reflets verts. Le nez est-il discret? Le temps devrait y remédier. Le palais, lui, explose en arômes de miel et de fruits exotiques, soulignant une rondeur avenante. Le Château Simian 2006 rosé (5 à 8 €) obtient deux étoiles pour sa complexité: senteurs de fraise et de groseille, puis flaveurs d'épices et de réglisse. Attention: ce sont deux cuvées confidentielles.

Ce domaine, en troisième année de conversion bio et biodynamique –motivée par la remise en valeur de vieilles vignes délaissées et de cépages oubliés–, s'illustre avec constance en châteauneuf-du-pape et en côtes-du-rhône. Ici, un quatuor grenache-syrah-mourvèdre-cinsault, à l'origine d'un vin intensément fruité (cerise, fraise), ample, long et solidement charpenté en bouche mais sans agressivité aucune, bâti sur des tanins fins qui lui permettront d'être apprécié aussi bien jeune que plus vieux (de deux à quatre ans).

Par la N7, vous gagnerez le domaine, où un musée est consacré à cette importante voie de communication. Ce beau vin se montre capiteux et puissant. Le nez, avec ses parfums de violette et de fruits rouges cuits, est parfaitement complété par une bouche où les tanins sont un bon support pour les fruits, toujours bien présents. Rustique et viril, ce côtes-du-rhône sera le compagnon des viandes en sauce.

Le château Simian réalise encore un élevage en foudre de chêne de huit mois. Cela donne un vin aux arômes de fruits à l'alcool intenses qui se retrouvent en bouche. On peut le servir sur un bon civet, de lièvre ou de sanglier, car il est structuré, d'un beau volume et généreux; on pourra aussi l'attendre quatre à cinq ans.

Sur ce terroir exceptionnel, bien abrité du mistral, situé sur les pentes sud du massif d'Uchaux, les Serguier réalisent des prouesses: trois couleurs bien notées. Ce vin blanc, 100% viognier, issu d'un terroir village, floral et persistant; le rosé 2000 (30 à 49F) de saignée, une étoile, gras et fruité; et le rouge 99, deux étoiles, puissant, rond, à l'esprit encore très jeune, pour lequel il est conseillé un vieillissement de deux à cinq ans.

Des vignes de 70ans et un élevage de 18mois sans usage du bois au menu de ce vin qui séduit par sa robe dense et son nez profond, sans artifice, centré sur la figue fraîche, l'olive noire et le genièvre. La matière est structurée, pleine, imprégnée d'une juste fraîcheur aux saveurs de mûre et de garrigue, étayée par des tanins serrés mais sans raideur. Une bouteille de caractère, qu'on laissera s'assagir en cave.

Friand de bout en bout, on aime le nez allègre et franc, sur les fruits rouges croquants patinés d'une touche de garrigue. Le charme de ce villages vient aussi de sa bouche souple, pulpeuse, dotée d'une sucrosité appétente et appuyée sur des tanins discrets. Un rouge digeste et savoureux, déjà à point.

Une présentation brillante, aux reflets d'or, pour cette cuvée qui révèle à l'olfaction des senteurs d'ananas et de fruits rouges. Le palais se montre chaleureux, tendre et gras, avec en appoint une fraîcheur bienvenue qui lui confère une belle longueur.

La dispersion du vignoble est, dans les millésimes compliqués, un atout certain, dont le domaine a semble-t-il bien bénéficié pour ce 2013 très agréable. Si le bouquet reste pour l'heure discret, le palais se révèle plus expressif, bien ouvert sur les fruits rouges. Rond, plein et charnu, il s'appuie sur des tanins fins qui lui confèrent une belle élégance.

La roussanne conduit l'assemblage (50%) de ce très joli blanc châteaunevois, aux côtés de la clairette et du grenache blanc. La dégustation a révélé un vin parfaitement cohérent de bout en bout. Finesse et élégance, épices (poivre léger) et fleurs blanches au nez comme en bouche, beaucoup de fraîcheur et d'harmonie jusqu'en finale.

Le chemin de coteaux reliant toutes les parcelles du domaine donne son nom à cette cuvée élégante, portée sur les fleurs blanches, la pomme et la poire. Sans manquer de rondeur ni de gras, la bouche est soutenue par une agréable fraîcheur minérale, avant de renouer avec une impression plus généreuse, biscuitée, en finale. À découvrir dans l'année, sur une volaille en sauce.

Les millésimes 2011 du domaine seront les premiers à porter la mention bio (biodynamie pour être précis). Jean-Pierre Serguier, propriétaire du château Simian, signe un châteauneuf blanc complexe, qui mêle l'abricot sec, les fruits blancs compotés, le miel et des notes toastées. Fraîche, et même vive en attaque, la bouche évolue ensuite dans un registre plus riche et plus doux, encore dominée par le bois. Mais les dégustateurs appellent unanimement à la patience – comptez deux à quatre ans – au vu du très beau potentiel de ce vin.

Ce joli vin blanc d'assemblage (quatre cépages) mérite d'être marié avec un plateau de fruits de mer. La robe est jaune pâle, limpide et brillante. Le nez est fin et floral, avec quelques notes de fruits à chair blanche (pêche). La bouche est ronde: ce vin sait garder une agréable fraîcheur aromatique. Tout autant appréciée lors des sélections, mais dans un registre plus convenu, la même cuvée dans sa version rouge est également digne de votre intérêt.

Vers 1900, Hippolyte Serguier parvint à acquérir quelques bouts de vigne à Châteauneuf. Il était journalier et cette petite propriété resta longtemps modeste. Jusqu'à l'achat de Simian en 1955, à une vingtaine de kilomètres au nord de Châteauneuf. Château Simian: l'enfant paraît en 1981. Une note acidulée, des arômes exotiques (citron, pamplemousse), un assemblage équilibré entre grenache et clairette, roussanne et bourboulenc. Soyeux, frais et rond, de bonne longueur, ce 2004 accompagnera les desserts au chocolat.

On ne s'arrête pas au château Simian par hasard. On y vient pour observer sa collection de dix-huit cépages, pour voir une dalle carolingienne exhumée du terroir de Saint-Martin-de-Jocundaz. Sans oublier le vin. Le 2003, bien fruité, se montre déjà si ample et rond qu'il peut rejoindre aujourd'hui même un poisson en sauce. Une garde d'un ou deux ans n'est cependant pas exclue.

Ce Font Simian, assemblage de rolle, de chardonnay, de sauvignon et de marsanne, séduit par son bel équilibre. L'attaque est vive, sans exagération, puis la sensation de fraîcheur se prolonge sur des notes légèrement citronnées. L'ensemble est plaisant et fin. Il serait dommage de ne pas signaler le nez, flatteur et floral. A mentionner également, Le Numéro 2 de Jean-Pierre Serguier version 2003 (5 à 8€) en vin de pays du Vaucluse rouge, qui témoigne du savoir-faire de ce vigneron.

La collection des dix-huit cépages du domaine, au bord du chemin d'accès du château, mérite le détour tout autant que ce blanc 2001, très réussi, où les arômes de pêche blanche, d'abricot et de poire rivalisent entre eux pour se retrouver en bouche sous forme de pâte de coing.

Exercice de style que ce Numéro 01 très réussi. Le producteur a conçu cette cuvée avec l'espoir que plusieurs cépages assemblés dans des millésimes différents (96, 98 et 99) conjugueraient leur expression vers un peu plus de complexité. C'est effectivement fin, expressif et bien structuré. A recommander sans hésitation sur une belle côte à l'os.

Grenache (70%), syrah (25%) et cinsault quinquagénaires égrappés à 100%, ont donné ce très beau vin limpide qui garde toute l'intensité de ses fruits rouges. Les tanins présents, confortés par un élevage de douze mois en foudre, sont de qualité et ne gâchent en rien la richesse du vin. Equilibré, celui-ci possède un bon potentiel (de trois à cinq ans).

La sélection d'une parcelle de viognier pour l'élaboration de cette cuvée est judicieuse: elle donne naissance à ce grand vin aux arômes surprenants, légèrement mentholés. Le gras en bouche lui confère un caractère charnu et plein. Des pâtes aux truffes ou toute viande blanche conviendront.