Domaine Laroche

Michel Laroche joue les blancs et gagne. Quatre mains à l'ouvrage et coup de coeur pour un "simple" bourgogne. Superbe et l'un des jurés écrit: "Le vigneron en aura-t-il encore?". Qu'on se rassure! Tête de Cuvée, sous sa robe blanche aux reflets verts, un "régional" élégant, minéral et complexe, d'un fruité adorable et légèrement mentholé. La bouche est d'une discrétion merveilleuse: elle éclate de finesse, de puissance, sans en avoir l'air.

Bien qu'il ait un pied sur plusieurs continents, Michel Laroche aime retrouver ses racines chablisiennes et l'Obédiencerie, ancien monastère du IX e s., avec son pressoir à abattage du XIII e s. Son Vaillons a séduit le jury. C'est un vin très typé, fin et subtil. Le nez est délicat, partagé entre le fruit et la minéralité. La bouche se montre parfaitement structurée avec de la fraîcheur et un côté iodé qui fera de cette bouteille un compagnon idéal pour un plateau de fruits de mer.

Atouts multiples. Une grande lignée chablisienne. Une cuvée désormais célèbre. Une belle vinification. Une bouteille aussi complexe que la biographie de saint Martin. Sa personnalité ravira les amateurs d'élégance palpable. Élevage en cuve. Assuré du succès, ce 2004 fait partie de notre premier choix cette année. Prix un peu élevé au regard de la moyenne à ce niveau de qualité. Mais vous ne serez pas déçu.

Les premiers tonneaux chablisiens ont sans doute roulé dans les caves de l'Obédiencerie, au coeur de la maison et des domaines Laroche. On sait que Chablis a abrité quelque temps les reliques de ce célèbre évêque de Tours. Adorable, ce chardonnay paré de l'or vert du pays. Son bouquet minéral et fruité comblera les nez les plus difficiles. Intense et ronde, néanmoins solide, sa bouche est admirablement travaillée. Le jury conseille d'attendre 2005 pour le déguster sur un saumon au court-bouillon.

Primus inter pares, le domaine Laroche prend son arc, vise la cible qu'il connaît à merveille et touche le coeur. Le coup de coeur. En Blanchots déjà pour le millésime 98. Laroche réussit presque toujours ses Blanchots comme s'il s'agissait des enfants de la maison. Là, perfection. Minéral et dominant le bois, un grand cru qui se concentre sur son sujet et le traite de façon impeccable. On croit boire du kimméridgien.

Si Fourchaumes 98 (150à 199F, une étoile), coup de coeur pour le millésime 87, est tout à fait à la hauteur du sujet, ce Vaillons (coup de coeur pour le millésime 92) est d'une classe exceptionnelle. Miel, fruits secs et boisé fondu se partagent le nez et la bouche. Lovely! écrit sur sa fiche un dégustateur britannique invité à juger les chablis. Très belle vinification, respectant l'équilibre de ce vin de garde. Notez aussi le Vaudevey 98, une étoile, dont le jury dit qu'il grandira encore.

Ces Blanchots ont fait avec raison la réputation de l'Obédiencerie. Ils sont au demeurant d'une rectitude parfaite, d'une qualité exemplaire. L'or brille dans le verre. On y sent la pierre, le silex: d'une minéralité accomplie. La bouche est gourmande, jouant avec les fruits frais et les fruits confits dans une fraîcheur remarquable. Le cru est respecté à la perfection. Le laisser en paix quatre à cinq ans, sinon ce serait manque de goût. L'un de nos premiers coups de coeur pour un 83 mémorable.

Finesse, élégance, fraîcheur, vivacité: ce sont les mots qui caractérisent ce petit-chablis bien ancré dans son terroir. Le nez citronné, avec des notes florales et minérales, ouvre la voie. La bouche emprunte le même chemin: des agrumes frais en ouverture, de la minéralité, du gras et une belle acidité pour une cuvée très harmonieuse et d'une étonnante longueur.

Jeune et déjà très expressif, ce 2018 a hérité de son terroir et fait honneur à la typicité de l'appellation: un nez d'agrumes vif et intense, une bouche fraîche et minérale qui épouse une matière gourmande, le tout dans une parfaite harmonie.

Discret de prime abord, le nez s'ouvre à l'aération sur des notes beurrées et épicées. En bouche, c'est une acidité citronnée qui vient donner la réplique à une matière à la fois soyeuse, voluptueuse et dense pour assurer l'équilibre. Un régal, déjà, et beaucoup de potentiel.

Proche du coup de coeur, un 1er cru associant richesse et fraîcheur. Le nez subtil, sur les fleurs blanches et les agrumes mûrs, est un gage de finesse. La bouche charme par sa matière ronde, enrobée et soyeuse aux arômes de fruits mûrs et d'orange, tendue par une minéralité pure qui souligne et étire la finale. Quelques touches boisées bien fondues, léguées par un fût très mesuré (20%), donnent un surcroît de complexité. «Il met en appétit», conclut un dégustateur.

l'élevage en foudre n'a guère marqué ce 1er cru gourmand, opulent, tendu par une minéralité aux accents de pierre à fusil. Richesse et finesse.

Un classique du terroir chablisien, très minéral, comme en témoigne son nez puissant qui s'ouvre sur des notes de pierre à fusil et de silex. Une minéralité qui apporte de la tension à une bouche riche et ample.

Vignoble conquérant, n'hésitant pas à planter la vigne sous d'autres cieux (Midi de la France, Amérique latine). Vaudevey ou Vau de Vey, climat sur Beines (ou Beine). Si l'orthographe fait débat, la dégustation de ce 2005 mettra tout le monde d'accord. Robe or brillante, c'est entendu. Nez de fruits blancs mûrs et de fleurs, c'est acquis. Et la bouche? Minéralité en attaque, joli grain souple et rond, et longue finale sur les agrumes. Affaire conclue. Les Fourchaumes Vieilles Vignes 2005 (23 à 30 €) décrochent une étoile.

Il se passe tous les jours quelque chose au domaine Laroche, pourrait-on dire en paraphrasant un célèbre slogan. Après le wine bar et la boutique (2005), voici, et toujours à Chablis, l'hôtel du Vieux Moulin (2007). Il se passe aussi beaucoup de choses côté cave, comme le prouve le Blanchots 2005 (38 à 46 €), coup de coeur en 2000 et en 1998 et qui décroche deux étoiles dans ce nouveau millésime. On a cependant une préférence pour ces Clos, présents en sélection finale et qui terminent au pied du podium. Nez de fruits mûrs, élégant et frais, bouche puissante et complexe mariant les fruits blancs, les épices et le minéral. Ensemble excellent sous tous rapports.

Michel Laroche n'a pas seulement un vaste domaine en Chablisien. On le rencontre aussi en Languedoc-Roussillon et outre-Atlantique. Coup de coeur l'an dernier pour le même Saint-Martin 2001 (les reliques du célèbre évêque de Tours trouvèrent jadis refuge à Chablis). Le résultat est à nouveau remarquable cette année. Sous sa robe légèrement argentée, il respire l'aubépine. Sa bouche n'est pas persistante pour le plaisir: elle apporte quelque chose. L'acidité conforte ses espérances (jusqu'à trois ou quatre ans de garde). Un dégustateur aurait aimé le goûter sur une darne de saumon grillé sauce béarnaise.

Le domaine Laroche est tout près du podium avec ce Vaudevey. Limpide et frais, le nez fleuri et légèrement miellé, il remplit le verre: attaque iodée, puissance de la structure, acidité suffisante, matière intéressante, ce qu'on appelait jadis un vin fin. Ne le sollicitez pas avant quelques années. Notez encore le Fourchaumes Vieilles Vignes 2002 (23 à 30 €), une étoile, boisé et bien construit. Choisir Vaudevey pour le homard ou la lotte, et le Fourchaumes pour le fromage.

Si ce vin ne sort pas du vénérable pressoir à abattage du XIII e s. qui fait l'admiration de tous à l'Obédiencerie, il n'en possède pas moins des qualités remarquables, notamment pour un 2001. La robe est d'or, le nez vanillé, toasté; ampleur et gras caractérisent l'attaque, avec une note d'abricot qui précède l'illustration d'une note fraîche, bien minérale. Beau vin pour ce millésime, conclut le jury.

Le domaine Laroche propose des Vaillons 2001 Vieilles Vignes (15 à 23€) qui obtiennent une étoile. Ces Fourchaumes jaune clair légèrement argenté, or gris, présentent une complexité aromatique qui est à elle seule un beau sujet de discussion. Beurre, réglisse, aubépine, fruits blancs, tout signe un chablis que le boisé léger respecte. Fin et structuré, droit et long, il va s'ouvrir davantage. Beaucoup d'avenir pour un vin arrivé quatrième au grand jury.