Drappier

Cette cuvée de prestige, assemblage équilibré de pinot noir (55%) et de chardonnay, comprenant 35% de vins élevée en foudre, tire son nom d'une parcelle recouverte de cendres à la suite d'un incendie, en 1836. En 2012: petits volumes et grand millésime champenois. Après 9ans sur lattes, le champagne affiche une robe doré intense et un nez intensément floral (rose, pivoine) et brioché. En bouche, la fleur de sureau et le citrus se lient aux fruits secs et aux fruits jaunes dans une matière ample, vivifiée par une finale minérale et zestée. Complexité et élégance.

Le pinot noir (60%) laisse une belle place au chardonnay dans ce millésime réputé. L'élevage des vins de base s'est déroulé pour moitié en foudre, le dosage est faible pour un brut. Dans le verre, un champagne or jaune à la palette mûre (fruits plutôt confits, miel, brioche, foin sec, accompagnés d'une note mentholée). Avec sa bouche puissante et onctueuse, tonifiée en finale par de fins amers, il donne aux jurés envie de passer à table, et de la savourer avec une volaille.

Une cuvée bio issue de 4 cépages (avec 75% de pinot noir et un soupçon de pinot blanc). Complexe et fraîche dans son expression (acacia, tilleul, poire, pêche, bergamote, citron confit, pamplemousse en finale…), d'une grande longueur, elle conjugue ampleur, puissance, dynamisme et finesse.

Les millésimés 2010 apparaissent moins nombreux que les 2008 et 2009. Surtout les cuvées riches en raisins noirs. Celle-ci, version «rosé» de la cuvée de prestige de la marque, issue d'une seule parcelle, doit presque tout au pinot noir (92%, macéré 3jours). L'élevage se déroule en foudre pour 35% de la cuvée et le vin est dosé en extra-brut avec de la liqueur élevée sous bois. Un champagne saumon pâle au nez vineux et complexe, entre fruits rouges écrasés et notes boisées (pain grillé, amande). Tout aussi complexe en bouche, structuré, il séduit par sa texture ronde et crémeuse, équilibrée par une finale vive, longue et fruitée. Du corps et de la finesse.

Un nom étrange pour cette cuvée de prestige: c'est – avec une altération orthographique – celui d'un lieu-dit désignant des parcelles du village d'Urville recouvertes de cendres à la suite d'un incendie, en 1838. Mariant pinot noir (55%) et chardonnay à parts presque égales, ce brut d'un beau millésime champenois s'annonce par une robe or pâle traversée d'une bulle fine et alerte. Assez discret, le nez intéresse par sa complexité et sa finesse, mêlant les fleurs et les fruits blancs à un léger toasté. Cette gamme s'affirme et s'épanouit dans une bouche intense, élégante, fraîche et longue. Une rare harmonie.

Un soupçon de pinot blanc dans ce chardonnay de la Côte des Bar. Expressif et harmonieux, le nez joue sur la vanille et l'amande. La bouche équilibrée, vive et longue, ajoute à cette palette de jolis arômes de pamplemousse et de fleurs blanches. Ce vin mérite un peu de patience avant d'être apprécié pleinement.

Cette maison auboise fondée il y a juste deux siècles est conduite depuis les années 1980 par Michel Drappier. Elle dispose d'un important vignoble – une cinquantaine d'hectares – réparti sur plusieurs communes de la région de Bar-sur-Aube et complète ses approvisionnements par des achats de moûts et de raisins. Ses cuvées spéciales vieillissent dans des caves du XII e s. aménagées par les Bénédictins de la proche abbaye de Clairvaux, les autres dans de vastes caves implantées à Reims. Assemblage des trois cépages champenois, le brut Carte d'or offre un nez de fleurs blanches, légèrement vanillé, qui donne une impression de plaisante légèreté. Tout aussi harmonieuse, la bouche associe rondeur et fraîcheur dans un bel équilibre. À déguster à tout moment de la journée, écrit un dégustateur. Quant au Millésime Exception 2000 (30 à 38 €), il apparaît évolué mais obtient une citation pour ses notes grillées et torréfiées. (NM)

Dominé par les noirs (85%, pinot noir surtout), le brut sans année de la maison est complexe (fleurs blanches, fruits jaunes bien mûrs, touche d'agrumes), structuré, élégant et long.

les trois cépages champenois, noirs en tête (75% de pinot noir), composent ce brut très expressif, aux arômes intenses d'agrumes et de fruits frais, telle la pêche blanche.

Parmi les ancêtres, au XVIIes., un marchand drapier rémois, Rémy Drappier. Mais la maison n'a été fondée qu'en 1808. En deux siècles, elle a constitué un vignoblede 55ha aux environs de Bar-sur-Aube, dont la production est complétée par des achats de raisins et de moûts. Les bouteilles de prestige vieillissent dans les vénérables caves construites par les moines cisterciens de la proche abbaye de Clairvaux. Depuis plus de trente ans, Michel Drappier est aux commandes. À la cave, il évite les filtrations et use avec modération du soufre. Le blanc de blancs Signature a l'originalité de contenir un zeste (5%) de pinot blanc, cépage confidentiel en Champagne. Sa robe jaune doré annonce un nez expressif aux nuances d'abricot sec et de grillé, prélude à une bouche vivifiante et fruitée. Champagne de prestige, qui a partiellement connu le bois, le rosé Grande Sendrée 2005 (50 à 70€; 10000b.), presque complètement issu de la macération du pinot noir, incorpore 8% de chardonnay. Saumoné, franc et équilibré, suave et gras, il évolue sur des arômes de fruits rouges mûrs et d'épices (cannelle). Ce rosé de table s'entendra avec un poisson cuisiné. Il obtient une étoile. (NM)

Maison de négoce, propriétaire en propre d'une cinquantaine d'hectares, sise à Urville dans l'Aube et fondée il y a plus d'un siècle. Ce blanc de blancs a atteint son apogée: le brioché et le grillé sont présents, tant au nez qu'en bouche. Sa générosité et sa rondeur en font un champagne de table. La Carte d'or se compose essentiellement de pinots (85 %); elle est citée pour ses arômes de cuir, de tabac et pour sa bouche complexe. (NM)

tirant son nom d'un célèbre client et voisin du domaine, une cuvée née de pinot noir majoritaire. Un champagne équilibré, à la finale acidulée, aux arômes de fleurs blanches et de brioche.

une goutte de pinot blanc et 95% de chardonnay dans ce champagne, beurré et grillé, marqué par une vinification partielle sous bois.

Les Cisterciens de la proche abbaye de Clairvaux avaient déjà des vignes dans cette région de la Côte des Bar. Ils ont bâti au XII e s. d'impressionnantes caves acquises par les Drappier. En deux siècles, cette famille a constitué un vignoble de 50 ha dans l'Aube. En outre, son statut de négociant lui permet de s'approvisionner dans d'autres régions. La maison signe un blanc de blancs caractérisé par une maturité un peu replète, rond, miellé et brioché. (NM)

En près de deux siècles, les Drappier ont constitué un important vignoble: pas moins d'une cinquantaine d'hectares, autour d'Urville, dans l'Aube. Ils sont en outre à la tête d'une activité de négoce alimentée par des contrats portant sur 75 ha. Leur blanc de blancs évoque une floraison printanière. Il en a l'élégance... et la fugacité. La Grande Sendrée 1998 (30 à 38 €) obtient la même note. Son assemblage donne une légère majorité aux raisins noirs (55 % de pinot noir). Complexe au nez comme en bouche, c'est un champagne fortement dosé. (NM)

Cuvée de prestige, assemblant pinot noir (55%) et chardonnay presque à parité, cette Grande Sendrée reçoit les meilleures attentions: sélection parcellaire, travail par gravitation, vieillissement en fût de chêne (douze mois), repos sur lattes de sept ans. Ajoutons la marque du grand millésime 2002, et l'on atteint au sublime. Or paille, la robe est parcourue de bulles fines et dynamiques. Intense, original, raffiné, voluptueux, le nez mêle jasmin, magnolia, mangue, cédrat, touche confite. Tout aussi expressive, soyeuse et fraîche, la bouche laisse une impression d'élégance. «Un rêve de volupté, de coup de vent sous les tropiques», écrit en guise de conclusion un juré sous le charme.

Les cisterciens de l’abbaye de Clairvaux, proche d’Urville (Barsuraubois), cultivaient déjà la vigne ici au XII e s. En deux siècles, les Drappier ont constitué un domaine de plus de 50 ha; leur statut de négociant leur permet en outre d’élargir leur approvisionnement à d’autres secteurs du vignoble comme la Montagne de Reims ou la Côte des Blancs. Dans les impressionnantes caves voûtées construites pour les moines vieillissent certaines de leurs cuvées. Michel Drappier réalise une belle performance cette année. Son rosé (90 000 b.) obtient une étoile. C’est un pur pinot noir – le cépage roi de l’Aube –, majoritaire dans le domaine. Un nez franc sur la fraise et la framboise, une bouche aromatique, charnue, nette, fraîche et bien construite permettront de servir ce vin à l’apéritif ou sur un dessert fruité. Et surtout, ce 1995 Carte d’or est élu coup de cœur. Beaucoup de pinot noir encore, le chardonnay (7 %), et le meunier (3 %) ne faisant que de la figuration. Des arômes grillés, miellés et confits (pâte de fruits) traduisent une harmonieuse maturité. Puissant sans la moindre lourdeur, d’une rare persistance, c’est un superbe champagne de repas. Il est commercialisé non seulement en bouteilles de 0,75 l (20 000 b.), mais aussi en magnum (75 à 100 €; 5 000 b.). Mais pas en melchisedech, la spécialité du domaine – 30 l! (NM)

Cette maison auboise, fondée en 1808, dispose d'un vaste vignoble (plus de 40 ha). Proche de l'abbaye de Clairvaux, elle possède de vastes caves voûtées probablement construites à l'initiative des moines cisterciens, ce qui n'exclut pas la modernité, puisque la cave de vinification a été rénovée il y a deux ans. Les raisins noirs sont légèrement majoritaires (55 % de pinot noir) dans cette Grande Cendrée 96 qui exprime au nez des notes torréfiées nuancées de sous-bois. Cette élégance aromatique se retrouve dans une bouche ample, généreuse, à l'acidité fondue. Une remarquable expression du millésime. Quant au blanc de blancs Signature 1999 (15 à 23 €), beurré et miellé au nez, vif à l'attaque et élégant, il obtient une étoile. (NM)