Georgeton-Rafflin

Déjà apprécié l'an dernier, ce ratafia grenat tuilé a enchanté le jury cette année. Il assemble 2 lots de pinot noir, l'un muté à la fine de Champagne, élevé en fût de chêne 8 mois, et l'autre muté au distillat et élevé en cuve. Le nez est tout en fruits rouges, avec des nuances de quetsche au sirop et de pruneau. Cette palette se complète de notes de fraise confiturée et de gelée de groseille dans un palais intense et puissant, aussi rond que long, équilibré par une belle acidité. Parfait avec un dessert aux fruits rouges.

Déjà loué dans la dernière édition, ce ratafia est porté aux nues cette année. Cette nouvelle version est tirée d'un pinot noir de la vendange 2018 muté à l'alcool vinique et élevé dans troisfûts différents pendant 3ans. De couleur ambrée, elle s'ouvre sur un boisé délicat et fondu évoquant le tabac blond, la vanille bourbon et l'amande. On retrouve ces arômes alliés à l'abricot sec, à la confiture de prunes, au miel d'acacia et à la datte dans un palais ample, rond et gourmand à souhait.

Un moût de pinot noir de la vendange 2016 a été muté à la fine champenoise distillée sur un alambic municipal. Après un vieillissement de 2ans en fût de chêne, le ratafia séduit par sa couleur brun ambré et par ses parfums intenses et riches: fruits rouges, mirabelle et agrumes compotés, pâte de coings, figue, datte, miel et caramel au beurre salé se bousculent au-dessus du verre, rejoints en bouche par la noix, la noisette et la pistache. Ample, suave et fondu, le palais monte en puissance pour finir sur une note chaleureuse. Une douceur gourmande… et confidentielle.

Tiré d'une solera (réserve perpétuelle), ce ratafia met en œuvre du meunier muté à la fine. Il obtient la même note que l'an dernier, avec un coup de cœur en prime. Ambre sombre, il charme par la douceur de son nez, où le côté mordant de l'alcool s'est évanoui pour laisser la place à des touches suaves d'arômes captivants de complexité: noyau, fruits confits, notes florales, fruits secs (noisette et amande, avec une touche «rancio» de noix), boisé épicé et vanillé. Un univers qui rappellerait presque celui d’un porto tawny de 20 ou 40 ans d'âge. Le prélude à une bouche ample, douce et fondue, réveillée par un grain de tanin et la vivacité d'une finale élancée.

Ce ratafia assemble à parts égales pinot noir et chardonnay. Chacun des deux moûts a été élevé pour moitié en fût, pour l'autre en bonbonne de verre. Ambre clair à reflets dorés, minéral et iodé au nez, il développe de fines notes de mirabelle, de fruits secs ou confits associées à un boisé évocateur de tabac. Plus simple, un peu marquée par l'alcool, la bouche rappelle avec suavité la pâtisserie vanillée.

La coopérative propose plusieurs styles de ratafia. Le Traditionnel mobilise du meunier et mûrit dix mois en cuve. Paré d'une robe ambrée aux reflets orangés, il libère des parfums évocateurs de raisins: fruits rouges compotés, cerise et noyau de cerise, pruneau, relevés de touches épicées, avec des notes d'alcool bien intégrées. Le pruneau se prolonge dans une bouche fondue, ample, ronde et douce.

Du pinot noir (75%) et du meunier mutés à l'eau-de-vie, puis élevés onze mois en fût ont donné à ce ratafia une robe soutenue, tuilée, et des arômes de confiture de fraises, de fruits confits et de noyau, mâtinés d'une touche de sous-bois évoquant la truffe. Ces notes de fruits rouges cuits s'allient au miel dans un palais bien fondu, rond et équilibré. Un ratafia original par son expression, que nos dégustateurs verraient bien sur un crumble aux fruits rouges.

Ce ratafia à la robe ambrée met en œuvre du moût de meunier muté à la fine de la Marne, le tout gardé douze mois en fût. Intense au nez, il allie le fruit acidulé à un alcool et à un boisé marqués. Dans le même registre aromatique, entre fleurs et bonbon anglais, le palais laisse une impression de chaleur et de douceur.

Ce ratafia met en œuvre du pinot noir de la récolte 2015. Il assemble deux lots: l'un muté au distillat de vin et l'autre à la fine champenoise (eau-de-vie de vin). De couleur ambrée, il libère des senteurs de miel de sapin des Vosges, nuancées de touches de sous-bois. Cette note miellée se prolonge dans un palais dense, puissant et persistant, qui conjugue fraîcheur et douceur. Le producteur suggère de confectionner avec ce vin de liqueur un cocktail local appelé rachamp: un volume de ratafia pour deux volumes de champagne.

Le nom et la pratique de la solera viennent de l'Espagne et des vastes chais du Jerez. Il s'agit de conserver des vins tout en renouvelant perpétuellement le contenu des fûts les plus anciens au fur et à mesure des soutirages. On aboutit à des produits au caractère homogène, à la fois évolués et rafraîchis par l'apport de vins jeunes. Les vignerons champenois, qui font appel à des vins de réserve, s'intéressent à cette pratique. Ici, la solera assemble trente ans de ratafias, élaborés à base de meunier. La robe ambrée rappelle celle du cognac. Au nez comme en bouche, la palette aromatique mêle un fruité évolué (pruneau, noyau, cerise cuite), des notes boisées (amande, noisette, vanille, caramel) et des évocations de vieux rhum. Le palais à la finale vanillée est puissant, voire chaleureux.