Cave de l'Abbé Rous

Les rimages 2016 de la coopérative ont fait mouche, avec trois cuvées retenues, dont un coup de cœur pour ce Premium. Un jury intéressé par le regard sombre de ce banyuls, par l'intensité de son nez jouant sur les fruits noirs, les épices, la réglisse et un toasté délicat; et définitivement conquis après la mise en bouche par le remarquable équilibre entre le fruit frais croquant et le superbe boisé qui accompagne le vin, par la qualité, la puissance et le fondu des tanins. Promise à une longue vie, cette cuvée procurera dès à présent beaucoup de plaisir avec du fromage de brebis, un clafoutis ou un dessert au chocolat.

Quelle classe, quelle élégance, tout y est! Un vin inoubliable, né d'un raisin de superbe qualité apte à subir les affres de huit ans d'élevage sous bois, en foudre et en demi-muid, avant de se reposer (depuis 2011) en bouteille. La robe acajou est superbe et lumineuse, la palette aromatique une ode au grenache noir: cerise, pruneau, fruits secs et léger rancio aux tonalités de noix. S'ajoutent les épices douces, la fleur miellée et des notes empyreumatiques dans un palais ample, souple, gourmand, soyeux en diable, au fondu remarquable; rien n'accroche ici, l'équilibre est parfait et pour longtemps.

Le soin mis pour éviter la moindre oxydation est ici récompensé. On tient là un vrai rimage, qui conserve une robe profonde, entre rouge et noir, aux tendres reflets violines, tout en gardant la richesse aromatique du fruit charnu. Qui recèle aussi, emprisonnés au plus tôt dans la bouteille, le cassis et la cerise noire frais et gourmands, et de remarquables tanins.

La visite guidée de cette coopérative se termine dans la «cathédrale» des grands crus, le lieu de naissance des vins doux naturels. Dans un cadre moins fascinant, les dégustateurs du Guide ont goûté et apprécié le rancio demi-doux, un vin chaleureux sur la cerise à l'eau-de-vie, noté une étoile, le rancio (8 à 11€) et la cuvée Prestige Président Henry Vidal 1999, notée deux étoiles pour son ampleur, sa générosité et ses arômes de fruits secs. La version 2001 de cette même cuvée décroche un coup de cœur. Au terme d'un élevage oxydatif de huit ans, ce vin s'est comme dépouillé, et a pris des tons ocre-roux. Dans le verre, il s'ouvre lentement, conséquence d'un affinage en bouteille, et finit par déployer une palette d'une complexité remarquable mêlant cacao, grillé, fruits secs, pruneau à l'eau-de-vie, vieux foudre et réglisse. Un grain de tanin très fin et savoureux, de l'ampleur, du volume, de la douceur, une finale soyeuse: l'équilibre est parfait et les arômes, enchanteurs, persistent à l'infini. Roquefort, opéra ou moelleux au chocolat?

Fondée en 1950, cette coopérative dispose pour son approvisionnement des 1200ha de ses adhérents. Elle change de nom: le «cellier» devient «Terre»des Templiers, pour insister sur son histoire et sur le rôle de cet ordre religieux dans l'aménagement du vignoble. Ce qui en revanche reste constant, c'est la qualité de ses cuvées. Georges Roque, le président, et son équipe ajoutent un coup de cœur à un palmarès déjà fourni, grâce à ce 2011 élevé un an en fût qui marie mourvèdre et syrah. À la robe pourpre profond ornée de reflets violines répond un nez puissant qui mêle la mûre et le cassis à des notes grillées évoquant le café. Une attaque franche et fruitée introduit une bouche minérale et concentrée aux tanins enrobés. La longue finale renoue avec les fruits mûrs, un boisé délicat et fondu la soulignant. Un vin à déboucher à partir de 2014 –sans hâte, car il tiendra bien cinq ans. Le Ch. des Abelles 2009 rouge (11 à 15€; 101370b.), assemblage de quatre cépages, grenache en tête, a évolué dans le bon sens; rond et complexe, il obtient deux étoiles, tout comme le rosé Terres des Oms 2012 (11 à 15€; 5148b.) qui est issu d'un domaine en bio, et a l'originalité d'être dominé par le carignan. Il est ample et chaleureux.

Le Cellier des Templiers, qui regroupe quelque 1 200 ha, est en ébullition. Pour la récolte 2011, un nouveau plateau technique recueillera l'ensemble de la production. Un superbe outil utilisant la gravité pour un plus grand respect de la vendange et des vins… Et pourtant ce 2009 n'en a pas bénéficié. Dans le type rimage («vin de l'année» en catalan), on frise ici la perfection. Un court élevage en cuve et le grenache noir muté sur grains se retrouve rapidement en bouteilles. Paré d'une robe rouge profond, le vin exhale des arômes typiques de cerise noire, de cassis et d'épices. La bouche? Griotte, myrtille, fraîcheur des sous-bois, minéralité des schistes, et note marine des embruns salés, le tout dans un superbe équilibre douceur-tanins-fraîcheur. «Qu'y a-t-il au-dessus du coup de cœur?», demande un dégustateur. Le Rimage Mise tardive 2009 rouge (20 à 30 €; 14 000 b.) obtient une étoile.

Cette cuvée exprime toute la complicité des cépages grenache, carignan et syrah, cultivés en terrasses. C'est certainement la subtilité de cet assemblage qui fait qu'elle arrive souvent en tête. Une robe brillante aux reflets rubis entoure des tanins délicats et épicés. Les arômes rappellent la cerise bien mûre avec quelques notes grillées qui viennent se fondre harmonieusement en bouche. Une pintade à la catalane sera la bienvenue à table.

Le Cellier, qui vinifie plus de 1200ha de vignes, est un lieu-culte pour le vin. Celui-ci peut y bénéficier de la dernière technologie tout autant que des pratiques ancestrales comme l'élevage en demi-muid. Le temps a fondu en acajou le rouge profond de la robe de cette cuvée. Cerise à l'alcool, kirsch, fruits surmûris accompagnent un boisé fondu. L'expression en bouche est charnue, charpentée; le fruit, encore présent, est vanillé. Le velouté du tanin se fond dans la douceur. Prêt aujourd'hui et pour le siècle... H. Carris 99 (23 à 30€) et le Pur Tradition (23 à 30€) complètent, avec un Henri Vidal 91, un travail exceptionnel.

Le nouveau circuit de visite de la cave des Templiers à Banyuls est un modèle de pédagogie et d'esthétique. Il permet de connaître les vignobles et vins des appellations banyuls et collioure. Dans sa parure rubis profond, ce collioure rouge offre à la fois le fruit et les épices de l'Orient. Sa générosité en bouche vient entourer une charpente tannique parfaite pour donner en finale une impression charnue.

"Dans le large éventail de banyuls de cette coopérative, la gamme des rimages (""millésime"" ou ""récolte"" en catalan, des banyuls élevés à l'abri de l'air) se décline en ""mise précoce"" (mise en bouteilles après six mois de cuve) et en ""mise tardive"" (mise en bouteilles après douze mois sous bois). Les deux vins sont issus de grenache noir et ils ont été mutés sur grains pour une extraction maximale des constituants du raisin. L'un comme l'autre ont été retenus, avec une préférence pour l'explosion fruitée de cette mise précoce (comme l'an dernier: la dernière édition avait hissé le 2009 sur le podium). La griotte, la mûre et la fraise charment au nez et se retrouvent en bouche, accompagnées de notes épicées et réglissées. Un ensemble riche, rond et persistant, évoluant sur des tanins veloutés et vivifié par une belle fraîcheur. Noté une étoile, le Rimage Mise tardive 2010 (14 000 b.) apparaît plus structuré et offre un fruité plus mûr, finement vanillé. La mise précoce s'accordera avec un canard aux cerises ou une soupe de fruits rouges, la mise tardive avec un dessert au chocolat."

La sensation de générosité et de chair en bouche traduit les belles expressions du grenache cultivé sur les terrasses abruptes de ce terroir. Le fruit est présent dès le premier coup de nez et se poursuit tout au long de la dégustation, s'accompagnant de notes épicées en finale. Persistant et élégant, ce vin était coup de coeur l'an dernier pour le millésime 2001.

Une cuvée qui représente l'archétype du collioure rouge avec ses sensations généreuses et son fruité persistant. Une robe cerise à reflets vermeils l'habille. Des arômes de cassis et de mûre se mêlent aux notes d'épices douces qui persistent longuement. Des tanins se font jour dans une bouche où la finesse ne cède jamais la place à la puissance. Un raffinement parfait si vous le servez avec quelques perdreaux à la catalane.

Vieilles vignes de grenache noir accrochées aux schistes pentus, cueillette manuelle, grand respect de la vendange, longue macération, élevage sur lies de 10mois en fût, bâtonnage régulier, c'est simple un coup de cœur! Le grenat profond de la robe s'entoure de reflets violines. Le nez est puissant, frais, évoquant l'eucalyptus, les fruits noirs et la cerise un brin épicée. Ample, rond, suave, fruité soutenu, le palais est remarquable, accompagné d'une belle fraîcheur, avec l'épice qui s'associe à une douce torréfaction. Un vrai et grand plaisir pour la décennie à venir.

Le groupement leader de la production banyulencque impose son savoir-faire en toutes catégories. Ici, un banyuls traditionnel, élevé sixans dans la cave des foudres, jouant entre le rouge brun et les reflets cuivrés-ambrés: une invitation au voyage. Griotte à l'eau-de-vie, pruneau, figue, puis toasté des fruits secs, touche de réglisse et soupçon de cacao, le nez se révèle d'une rare complexité. En bouche, le vin apparaît ample, riche, velouté, très équilibré, ouvert sur les fruits confits, les raisins secs et le pain d'épices, le tout souligné par un début de rancio. Bienvenue à Banyuls!

Habillé d'une robe pourpre sombre, ce banyuls livre des aromes intenses, témoins d'un élevage en fût remarquable: les fruits noirs et la cerise burlat s'imposent sur un fond d'épices. Puissance et plénitude au palais: le fruit y est mûr, gourmand, charnu. C'est riche, généreux, rien n'accroche. La longue finale épicée prend des accents de chocolat noir pour un grand moment de plaisir.

Vieilles vignes, sélection des parcelles, tri à la vendange, élevage avec bâtonnage pendant neufmois, et voilà le travail! Une robe noire, des arômes de cerise, de mûre, de cassis, puis d'épices, de pruneau à l'eau-de-vie, enfin des notes de réglisse et de chocolat issues de la barrique. Puissant, ce vin s'appuie sur des tanins fondus et offre une plénitude remarquable. Les fruits confiturés enveloppent le palais durablement. Un rimage qui se transmettra d'une génération à l'autre.

Au Cellier, vous découvrirez le charme des vieux foudres qui ont fait l'histoire de Banyuls et, quelques centaines de mètres plus loin, le Mas Reig dont les demi-muids exposés au soleil sont remplis aux trois quarts des banyuls en cours d'élevage. Ce 1995 est un vrai grand cru traditionnel, riche, ample, remarquablement fondu, suave, où se mêlent abricot sec et figue, puis fruits secs grillés, douceur du chocolat et finesse du moka. Un ensemble harmonieux pour un foie gras, du chocolat ou un cigare, aujourd'hui et dans dix ans encore! Le Mas de La Serra demi-sec 1999 (15 à 23 €), plus puissant et plus sec, obtient deux étoiles également.