Château Lalande

Au nez, les fruits rouges compotés se mêlent à un bon boisé chocolaté. En bouche, on découvre un vin sérieux, plein, généreux, dont la montée en puissance jusqu'en finale révèle une solide structure s'appuyant sur des tanins fermes et prometteurs. Un caractère bien trempé.

Ce millésime récompense largement les efforts consentis par les Meffre. Bien typé par sa robe bordeaux à reflets brillants, il l'est aussi par la complexité du bouquet, qui s'étend des fruits noirs au cuir de Russie, en passant par les épices douces. Rond et souple à l'attaque, il développe une matière ample, étayée par des tanins très fins, parfaitement extraits.

Un joli vin de garde, doté de tanins fermes et d'un bouquet bien équilibré entre notes fruitées et boisées.

Issu d'un terroir sablo-graveleux (au lieu des graves garonnaises du Ch. Glana, autre propriété des Meffre), ce vin se montre très élégant dans sa présentation, avec une robe soutenue et un bouquet aussi délicat que complexe. Il se révèle aussi particulièrement aimable et soyeux au palais, ce jusqu'en finale.

Une belle sombre, un nez appétent et bien ouvert sur les fruits mûrs, la vanille et le poivre: ce saint-julien ne manque pas de charme dans son approche. Charme qui continue d'agir dans une bouche généreuse, dense mais qui reste souple, portée par des tanins soyeux, un boisé bien présent mais fin et par une longue finale qui fait durer le plaisir. Charmeur on vous dit...

Enclavé au milieu de grands crus classés, ce vignoble de plus de 40 ha bénéficie d'un terroir de graves garonnaises de qualité. Cette année encore, il propose un vin de caractère. Frais, fruité, charnu et long, complexe et complet, ce 2007 se montre élégant et harmonieux, tout en ne cachant pas qu'il a du souffle. On attendra quatre ou cinq ans avant de le servir sur des saint-jacques aux truffes ou un rôti de boeuf aux girolles.

En trois générations, la famille Meffre, partie de 5 ha de vignes sur ce cru, se retrouve à la tête d'un domaine d'une quarantaine d'hectares, dont la moitié pour ce vin dans lequel le merlot et le cabernet-sauvignon font jeu égal. Rubis à reflets violacés, la robe invite à découvrir le bouquet chaleureux qui associe les fruits noirs à l'eau-de-vie, le boisé et une note de cuir. Le palais confirme l'intensité de ce 2005 par sa structure ronde, pleine, charnue et fondue. Douce et longue, la finale achève de convaincre qu'un bel avenir attend cette bouteille.

Pierre et brique, la bichromie du château, construit en 1870, annonce la Pointe du Médoc et Soulac. Heureusement, le terroir est bien juliénois, comme le montre ce 2003 fort réussi. Hésitant entre le grenat, le rubis et le pourpre, sa robe annonce un contenu musclé. Riche, charnu et ample, le palais ne déçoit pas, d'autant que son développement aromatique est d'une grande générosité, avec des notes très fraîches de fleurs, de fruits et d'épices complétées d'une pointe de menthol. À garder soigneusement cinq à dix ans en cave.

Belle bouteille de garde, ce vin débute dans la discrétion aromatique avant de s'ouvrir à l'aération sur des parfums boisés d'épices douces et de torréfaction. Au palais, il affiche une solide structure tannique, bien serrée, et une longueur très appréciable. On met en cave et on lui réserve une bonne côte de bœuf à sa sortie.

Le bouquet, discret mais élégant, s'ouvre doucement à l'aération sur les fruits noirs. Ce vin droit et bien équilibré trouve sa pleine expression au palais, porté par une solide structure tannique et par une agréable fraîcheur qui lui confère une belle allonge.

Le merlot (55%) et le cabernet-sauvignon font pratiquement jeu égal dans ce 2014 à la robe d'un bordeaux avenant. Encore peu loquace, le bouquet laisse percer à l'agitation des parfums fruités engageants. Soutenu par des tanins goûteux, d'une belle fraîcheur, le palais révèle une bonne matière et une persistance notable. Une bouteille élégante et accessible, que l'on pourra apprécier prochainement.

La robe plutôt légère annonce bien la personnalité de ce vin au bouquet naissant centré sur le fruit, souligné des notes épicées de l'élevage. La bouche, dans le droit fil, dévoile une structure ronde, souple et fraîche, en harmonie avec des arômes de fruits rouges, framboise en tête.

Comme le laisse deviner sa robe tirant sur le noir, ce 2011 a du caractère. Une personnalité qui s'affirme dès l'olfaction, complexe: épices, fruits noirs, toasté, Zan. Le palais se révèle ample, charnu, puissant, solidement charpenté et boisé avec élégance. Un vin bien construit, qui ne demande qu'à s'épanouir.

Comme son nom l'indique, le terroir de ce cru détaché du château Lagrange en 1964 est assez pauvre. Un inconvénient pour toutes les autres cultures, mais un avantage pour la vigne de qualité. D'un bel aspect dans sa robe noire à reflets rubis, ce 2010 développe d'élégants arômes de réglisse, de noisette et de fruits mûrs, avant de dévoiler un palais équilibré, à la fois frais, gras et bien structuré. Déjà très plaisant, l'ensemble le sera plus encore après deux à quatre ans de garde. Également proposé par la famille Meffre, le Ch. du Glana 2010 (20 à 30€; 118000b.) est cité pour son nez délicat de fruits rouges, de vanille et de tabac, et pour sa bouche vive et ferme.

Issu d'un cru détaché de Lagrange en 1964, ce vin met en confiance par sa robe pourpre sombre avant de se montrer charmeur par ses arômes floraux, fruités et épicés. La complexité du bouquet se retrouve dans un palais gras et bien constitué, qui sait aussi rappeler son origine par sa finesse et son harmonie. À garder trois à cinq ans.

Les investissements réalisés dans ce cru depuis huit ans par les Meffre portent leurs fruits comme le prouvent les sélections régulières dans le Guide. Le 2006 continue la série. D'un rubis soutenu, il développe un bouquet d'une bonne complexité, dans lequel défilent tour à tour le fruit noir (cassis), le gingembre, la vanille et la torréfaction. Le palais révèle un corps assez généreux et des tanins déjà soyeux même s'ils doivent encore s'assagir. Tout est en place pour donner une bonne bouteille d'ici quatre à cinq ans.

Situé près de l'estuaire entre les villages de Beychevelle et de Saint-Julien, ce cru a été acheté en 1961 par Gabriel Meffre qui, par acquisition de parcelles, étendit sa superficie de 5 à 43 ha. Ce millésime porte une robe grenat très sombre. La solidité de sa structure étonne moins que le côté rond et soyeux des tanins. Ceux-ci s'accordent bien avec le développement aromatique (fruits frais bien mûrs, liqueur de framboise, épices et menthol) pour donner un ensemble riche. Un vin destiné à la garde.

Elevé douze mois en barrique, ce millésime ignore l'agressivité mais sait montrer sa personnalité. Précédant une attaque ronde, le bouquet joue sur des notes fruitées et truffées pour composer un ensemble aussi fin et agréable que le palais, au corps bien équilibré. La finale aux arômes d'agrumes confits confirme l'agrément présent de cette bouteille; elle pourra aussi être attendue quelques années.

Caractéristique du Médoc par son mariage de la brique et de la pierre, ce château de 1870 est à la tête d'une propriété qui connaît de profondes mutations depuis quelques années. D'une couleur soutenue aux reflets cerise, son vin porte encore la marque de l'élevage dans son bouquet à dominante boisée. Mais, à côté des notes grillées, vanillées et fumées, la cerise et l'eucalyptus viennent annoncer sa future complexité. Onctueux dès l'attaque, ce 2001 repose sur des tanins bien enrobés qui lui permettront d'attendre en cave que le bois se fonde.

Passé de 5 à 43ha en une quarantaine d'années, ce cru offre une belle illustration de l'histoire du vignoble bordelais au cours des dernières décennies. Son vin se présente dans une robe des plus avenantes par sa couleur d'un rubis profond. Un peu discret au départ, le bouquet se réveille ensuite, libérant un fin boisé qui domine encore les notes de cassis mais sans les étouffer. Avec un corps fin et élégant dans un bon volume, le palais se porte garant de l'avenir de cette bouteille.