Château BASTOR-LAMONTAGNE

Privilégiant la fraîcheur aux dépens de la concentration, Bastor-Lamontagne fait partie des promoteurs des sauternes «modernes», et ce 2015 en est une parfaite illustration. Le nez floral et délicatement boisé annonce une bouche harmonieuse, souple et dotée d'une fraîcheur persistante. On privilégiera sa présence à l'apéritif, sans négliger pour autant des alliances gastronomiques plus audacieuses.

La robe jaune pâle traduit la délicatesse de ce vin aux fins arômes citronnés mêlés de subtiles notes florales (tilleul, fleurs blanches). Très représentatif de ce cru, qui nous a habitués à des sauternes aériens, ce 2012, typique du millésime, se distingue au palais par son élégance et par sa longue finale sur le coing confit. Un vin gourmand et facile d'accès, parfait pour débuter un repas, où il se prêtera aux mariages les plus audacieux.

«Bastore», comme il est indiqué sur la carte de Belleyme, est déjà un domaine important au XVIIIes. Plus orienté vers la polyculture, il se spécialise à partir de 1839 sous l'impulsion d'Amédée Larrieu, alors aussi propriétaire de Haut Brion. Désormais sous pavillon bancaire (Crédit Foncier), Bastor (qui a perdu voilà longtemps son «e» originel) s'est depuis quelque temps engagé dans la voie des sauternes dits «modernes», offrant moins de liqueur et plus d'arômes et de fraîcheur, une façon sans doute de conquérir de nouveaux et plus jeunes consommateurs moins «becs sucrés» que leurs aînés. Rien d'étonnant à trouver ici un vin au bouquet frais, certes un peu réservé mais élégant, floral et fruité (pêche confite), avec une pointe très «sauvignonnée» de buis à l'arrière-plan. Suave en attaque, le palais offre un bel équilibre sucre/alcool/acidité, et dévoile en finale la fraîcheur attendue. Tout cela pourra dérouter l'amateur de sauternes «classiques», même si l'ensemble reste fort séduisant et, somme toute, dans le canon de l'appellation; cette bouteille pourra le convaincre en accompagnement d'un melon au sauternes ou de beignets de crevette sauce au gingembre. Allant plus loin encore dans ce nouveau style, le SO sauternes 2010 (11 à 15€; 15000b.), cité, offre un caractère souple, fringant et fruité (fruits blancs, fruits exotiques), souligné par une finale minérale. Parfait pour un apéritif décontracté autour de produits de la mer.

Ce domaine de 56 ha est facilement repérable grâce à ses deux immenses platanes qui en bordent l'entrée. Le sémillon (80 %) et le sauvignon couvrent ici un beau terroir silico-graveleux reposant sur une assise argilo-calcaire. Le 2006 est tout à fait dans le style du cru et du millésime, plus porté sur la finesse que sur la concentration. Un vin tout en dentelle aux parfums d'agrumes et d'ananas, et d'une grande délicatesse en bouche. À réserver aux amateurs de sauternes modernes.

D'un or paille lumineux la robe traduit la jeunesse et la vivacité de ce vin. La fleur d'acacia domine un bouquet encore discret mais qui se révèle à l'aération sur des notes de miel et de mandarine. En bouche, c'est un sauternes frais, tonique et élégant aux flaveurs de fruit blanc (pêche) et à la finale agréablement épicée (gingembre).

Comme à chaque millésime, Bastor-Lamontagne livre ici un vin délicat et aérien, digne représentant des sauternes «nouvelle génération». La robe est pâle et le bouquet très fin, encore discret, sur le fruit blanc et des notes fraîches de sauvignon (20% de l'assemblage). En bouche, le vin présente une belle vigueur qui soutient son caractère confit. Beaucoup de charme et d'élégance dans ce vin alerte et fringant qui se prêtera à toutes les fantaisies culinaires.

"Michel Garat et son maître de chai Philippe Aubertin continuent de porter haut les couleurs de ce ""serial coup de coeur"" qu'est Saint-Robert et sa cuvée Poncet-Deville. Pour le 2010, une fermentation et un élevage de dix mois en barrique ont apporté leur marque au bouquet mais sans jamais masquer l'apport du fruit. Le résultat? Un superbe ensemble, intense et complexe: citron, gingembre, fleurs blanches et épices douces agrémentés de notes toastées. Fin, délicat, parfaitement équilibré entre rondeur et vivacité, le palais développe les mêmes arguments aromatiques et offre une longue finale rehaussée par une pointe de salinité. De beaux accords gourmands en perspective avec une volaille en sauce, des ris de veau à la crème ou un bar en croûte de sel. Très expressif, long, élégant, soyeux et concentré, le Poncet-Deville 2009 rouge (15 à 20 €; 26 000 b.) décroche deux étoiles. Il pourra être bu jeune ou attendu de nombreuses années. Bien équilibré, le 2010 blanc (8 à 11 €; 13 600 b.) obtient une étoile."

Propriété de Foncier-Vignobles, ce cru dispose de tous les moyens techniques et humains pour élaborer des vins de haute qualité. Il ne s'en prive pas: un coup de coeur l'an dernier, un autre cette année – le huitième – obtenu par cette cuvée qui fait la part belle au sauvignon (80 %). Ce 2006 a séduit le jury par son élégance et sa finesse. La classe de la robe n'a d'égale que celle du bouquet où les agrumes et la pêche se mêlent harmonieusement aux apports du bois. Riche et gras tout en affichant une fraîcheur étonnante, le palais débouche sur une longue finale pleine de vivacité. Cette bouteille pourra être attendue trois ou quatre ans. Mi-sauvignon mi-sémillon, le Ch. Saint-Robert blanc 2006 (8 à 11 €) (sans nom de cuvée) n'a pas connu le bois. Plus simple mais bien équilibré, il est cité.

Ici le Sauternais n'est presque qu'à un jet de pierre, c'est dire que le terroir est propice aux blancs. Le savoir-faire de l'équipe de Foncier Vignobles permet aussi d'y produire d'excellents rouges. Le cru obtient son septième coup de coeur avec ce 2005 dominé par le sauvignon (80 %). Le caractère de ce vin se lit dans l'intensité de sa robe, comme dans la complexité de son bouquet qui va de la vanille aux fruits exotiques (litchi, goyave) et aux fleurs, sans oublier le muscat. Mais c'est au palais que son tempérament éclate: fine, élégante et équilibrée, cette bouteille se fait charmeuse par son côté exotique, tandis que sa vivacité lui garantit un potentiel de garde de quatre ou cinq ans. Ses arômes fruités et floraux la feront apprécier à l'apéritif. Aromatique, complexe et bien équilibrée, la cuvée principale du Château Saint-Robert blanc 2005 (5 à 8 €) obtient une étoile; de même que l'harmonieuse et puissante cuvée Poncet Deville rouge 2005 (15 à 23 €), coup de coeur l'an dernier pour le 2004, qui sera bientôt prête. Un peu plus austère, le Château Saint-Robert rouge 2005 est cité.

Tout d'abord maison noble, Saint-Robert ne devint domaine viticole qu'au XIX e s. sous l'impulsion d'un jeune propriétaire, M. Poncet-Deville. Ce dernier a légué son nom à une cuvée qui obtient un sixième coup de coeur. L'équipe de Foncier-Vignobles n'a plus à prouver sa maîtrise en matière de vendanges et de vinification. Par sa classe, ce vin en apporte une fois encore la preuve. D'une couleur pourpre, il déploie un riche bouquet où le fruit et le bois (vanille) s'épaulent mutuellement. Au palais, une même complicité se crée entre les tanins et les arômes. Une jolie bouteille à découvrir dans quatre ou cinq ans. D'une bonne complexité aromatique et servie par des tanins bien fondus, la cuvée principale Château Saint-Robert rouge 2004 (11 à 15 €) a obtenu une étoile, de même que la cuvée Poncet Deville blanc 2004 (11 à 15 €) qui se distingue par son élégance et son côté charmeur. Enfin la cuvée principale blanc 2004 (5 à 8 €) a, elle aussi, mérité une étoile.

Dix ans après son premier coup de coeur, ce cru montre une fois encore qu'il est devenu l'une des valeurs de référence de l'appellation. Un résultat qu'il doit autant à son terroir qu'à l'équipe qui le conduit. Il est difficile de rester insensible devant sa robe brillante ou son bouquet. De grande qualité, celui-ci joue sur les notes de croûte de pain et de brioche sur fond fruité de fraise cuite. Doux et crémeux, les tanins contribuent à la saveur et à la rondeur du palais, tout en apportant beaucoup de force. Parfaite, leur extraction témoigne d'un grand savoir-faire. Une promesse de belle garde que confirme la longueur de la finale. Un vrai grand vin de graves à boire entre 2005 et 2010, ou 2015. Les cuvées principales du Château Saint-Robert rouge 2000 et blanc 2001 (5 à 8€) ont obtenu une étoile.

Vendange manuelle avec tri des grappes, à Saint-Robert, les raisins puis le moût et le vin font l'objet de soins attentifs. Aussi élégante par sa robe que par son bouquet, avec des notes d'épices et de sous-bois, cette cuvée révèle toute sa personnalité au palais: savoureuse, soyeuse, goûteuse et parfaitement équilibrée, elle promet une très grande bouteille d'ici cinq ans. Bien constituée mais à boire plus jeune, la cuvée principale (50 à 69F) a obtenu une étoile, comme la cuvée blanche Poncet-Deville 99.

Doté de notes d'épices, de réglisse et de cuir frais, ce vin livre une belle réussite dans un millésime compliqué. On appréciera son volume, son relief, sa belle concentration et ses tanins fermes, gage de saine évolution.

Plein, dense et ferme, ce bordeaux profile un bon vin rond et persistant, aux notes de fruits noirs, avec du volume et une bonne richesse. Idéal pour une andouillette.

Un vin ample et charnu, où le fruit rouge domine nettement. On apprécie sa trame tannique solide, son volume, sa corpulence, sa bonne mâche, équilibrée, avec de la sucrosité et de la longueur. Un très beau vin pour une entrecôte ou des côtelettes d'agneau.

Grenat à reflets violets, la robe de ce 2015 affiche sa belle jeunesse dès le premier regard. Puissant, le bouquet propose des arômes de fruits rouges, de vanille et de grillé du meilleur effet. Son équilibre est celui d'un vin de garde, ce que confirme le palais, d'abord par une attaque ample et charnue, puis par de beaux tanins onctueux et cacaotés.