Domaine Grand Frères

Un mois et demi de macération d'une vendange réalisée le 20 septembre 2022: si du temps a été donné à ce trousseau, celui-ci le rend bien. D'abord par sa magnifique robe cerise aux reflets violets, puis par son nez mûr et puissant, et enfin par sa bouche ample, ronde et fraîche à la fois, aux tanins charnus et très fins. De la matière et un avenir tout tracé.

Récoltées tardivement, les grappes de trousseau ont atteint une grande maturité. Le pressurage a été engagé après 2 mois de macération et le vieillissement a été fait en cuve pendant un an. Résultat de ce travail patient, une robe pourpre à reflets ambrés, peu courante pour ce cépage. Dans la même ligne, la palette aromatique traduit bien le contact prolongé des baies avec le jus: fruits très mûrs, voire confits, notes épicées. La bouche semble être l'aboutissement de cette recherche: le fruité est confit et se mêle à des notes du registre animal. Les épices renforcent cette démonstration de force. La structure est remarquable, la matière riche et équilibrée, les tanins harmonieux et la finale fraîche. Une très grande harmonie se dégage de ce vin prometteur.

Ce château-chalon couleur or ne vous laissera pas de marbre. Son nez non plus, qui mêle d'abord le tilleul, le menthol, les agrumes confits et le poivre gris, avant d'évoluer vers le raisin sec. La bouche, fraîche et fruitée, est bien charpentée, voire musclée. Et au sein de cette structure affirmée se développe un vin riche, complexe et long. De quoi lui laisser du temps pour continuer à s'exprimer. Pour une vie de château

Les frères Grand ont choisi de nommer Tradition cet assemblage de chardonnay et de savagnin. Oui, la tradition est bien vivante et portée avec fierté par ce type de produit. De présentation impeccable, il donne le ton dès le premier nez: présence mais fraîcheur. Il y a de la pomme, du brioché, du beurré: c'est superbe. La bouche, tout aussi généreuse, a cette pointe de vivacité qui lui assure cette remarquable fraîcheur. Un boisé léger marié à une structure solide, un fruité harmonieux: tout est parfaitement construit. Mais sous cette structure maîtrisée, l'émotion n'est pas loin.

Les frères Grand ont réussi à pouvoir cultiver 70ares dans cette appellation convoitée. Et avec succès pour cette cuvée jaune ambré qui, bien qu'encore un peu sur la réserve au nez, laisse imaginer le meilleur: déjà l'amande fraîche, la noisette, la pâte de coings et le curry se placent aux premières loges. Puissant sans être lourd, le palais offre cette juste dose d'acidité des vins jaunes de garde. La noix est bien marquée et une pointe de minéralité vient apporter un surcroît de fraîcheur et d'élégance.

La famille Grand a acquis il y a quelques années une parcelle de château-chalon qui lui permet d'ajouter à sa gamme un autre vin jaune à côté du côtes-du-jura. Le plus célèbre des vins jaunes mérite ici toute sa réputation. Or pâle aux reflets verts, ce 2000 offre un nez très frais. Un jaune...vert donc; mais vert n'est pas ici synonyme d'herbacé et ne renvoie pas à la verdeur; ce jaune est vert... comme la noix verte, comme le poivre vert, et il fait voir la vie en rose. La bouche reste sur ce ton frais et floral, dans l'équilibre et l'harmonie. Une vision assez aérienne du vin jaune, qui sort un peu du classicisme par son côté frais. On peut apprécier sans attendre cette bouteille hors du commun avec de la cuisine asiatique ou un canard à l'orange.

«En Beaumont» est un lieu-dit réputé situé sur la commune de Ménétru-le-Vignoble. Le soleil y dore les raisins de savagnin de l'aube jusqu'au coucher. Scintillante, la robe de ce vin jaune est déjà profonde. Puissant et racé, le nez signe un vin encore jeune, mais plein d'avenir. On y décèle des épices, des fruits exotiques ou encore du fenouil et bien sûr de la noix. La bouche est d'emblée musclée, dotée d'une vivacité qui la rend encore difficile d'accès à ce jour, mais le potentiel est certain. La matière est là, en devenir, et la typicité d'ores et déjà assurée.

D'abord installée à Saint-Lothain, la famille Grand s'est déplacée sur le village voisin de Passenans. Sébastien et Emmanuel perpétuent une tradition vigneronne familiale qui remonte à 1692. Ce côtes-du-jura est le témoin glorieux de ces savoir-faire transmis de génération en génération. Limpide, brillante et intensément dorée, sa robe en est le premier reflet éclatant. Complexe et très élégant, le nez allie le style de la noix, la rondeur du miel, l'originalité de la bergamote et la vitalité du gingembre. La première approche de la bouche est très minérale mais très rapidement la noix entre en scène, rejointe par les agrumes et enfin par l'amande. Équilibre, puissance, qualité et persistance aromatiques font de ce vin jaune une remarquable représentation de l'appellation. Le vin de paille 2009 (6500b.) est cité pour sa bouche chaleureuse.

Après un château-chalon 2000 remarqué dans la précédente édition du Guide, cette exploitation affirme encore ici sa maîtrise dans l'élaboration des vins jaunes. Sébastien Grand, qui a rejoint en début d'année 2009 son frère Emmanuel à la tête de l'exploitation, verra là un encouragement à persévérer dans la voie tracée par la famille depuis… 1692! Robe jaune d'or impeccable, nez puissant sur les fruits secs (amande, noix, noisette) et sur les épices (curry, poivre). À l'attaque, première impression de rondeur soutenue par une vivacité plaisante. La puissance s'affirme, entraînant avec elle une formidable expression aromatique rappelant le nez. «Du grand art», conclut un dégustateur, quand un autre nous dit simplement son «plaisir à goûter ce vin». C'est cela un coup de cœur. Comble de satisfaction voilà un vin jaune que l'on pourra savourer aussi bien aujourd'hui que dans cinq ou dix ans. Les dégustateurs sont même unanimes pour vous souffler la recette d'accompagnement: des cuisses de grenouille poêlées au beurre et déglacées au vin jaune. Vous hésitez encore? Le vin de paille 2005 (15 à 23 €), chaleureux et dans des tons fruités, saura aussi vous satisfaire: il décroche une étoile.

Les frères Grand, viticulteurs dans l'AOC côtes-du-jura, signent là leur premier château-chalon. Un coup de maître. Nous connaissions la qualité des vins de cette maison; nous pourrons désormais compter sur cette nouvelle appellation qui enrichit la collection des coups de coeur. Jaune d'or à l'oeil, c'est un vin de bonne intensité et d'une grande finesse qui se dévoile au nez: des notes d'épices, de noisette et un côté de tourbe ainsi que de fumé. Même ton racé en bouche, avec des fruits secs qui arrivent en rétro-olfaction. Possédant suffisamment d'acidité pour apporter de la fraîcheur et tenir des années, du gras pour envelopper, c'est un modèle d'équilibre, splendide et très représentatif de l'appellation. On peut l'apprécier tout seul à l'apéritif, mais aussi en accompagnement de homard aux noix de Saint-Jacques au curry.

Assurément, les frères Grand ont fait là un très grand vin! Or pâle, il distille au nez des notes de miel, de coing et de fleurs blanches. Sa complexité et sa finesse sont déjà de bon augure. Mais quand on découvre en bouche ce que l'on peut appeler un nectar, c'est alors merveilleux. Une très belle attaque, un exemple d'équilibre et un beau volume. Le miel est encore là dans une jolie longueur. Typique, ce 98 a été vinifié de main de maître. Par ailleurs, le domaine a obtenu deux citations: la première va à un vin jaune 93 (100à 149F), qui devra attendre au moins cinq ans; la seconde à un rouge 98 de trousseau en robe claire, léger, souple et fruité, qui accompagnera toutes ces bonnes choses fumées que l'on produit dans le haut Jura.

Une nouveauté pour le domaine que cet extra-brut 100% chardonnay, avec donc aucuns sucres ajoutés au dégorgement. La mousse est fine et légère. Le nez, dominé par les fruits compotés, est de belle intensité. Après une première bouche explosive sur la pomme, un côté très minéral l'emporte, jusque dans une finale d'une délicate fraîcheur.

Dans la gamme des quatre crémant-du-jura du domaine, celui-ci, non millésimé, est élaboré à partir de chardonnay. Si les bulles sont timides, la robe d'or vert est agréable à voir. Fleurs blanches et fruité composent un nez expressif. Partant sur une belle attaque, la bouche affiche beaucoup de volume et offre de généreuses notes de pêche et d'abricot.

Chaque génération apporte sa pierre à l'édifice de cette affaire de famille créée en 1692. La production du domaine se voit régulièrement distinguée dans le Guide et cette année ne fait pas exception. Paré d'une belle robe dorée, ce 2005 va droit au but dès l'olfaction: c'est un vrai vin jaune aux accents épicés, complexes et intenses. L'attaque en bouche, franche, dévoile de la souplesse mais aussi une structure affirmée où s'amplifient de minute en minute les notes de noix sèche. De la puissance mais aussi de l'équilibre, grâce à une fine vivacité. Loin du Jura, les coquilles Saint-Jacques n'attendent que d'être pêchées pour finir crémées en cassolette. Cité, le vin de paille 2008 (5 000 b.) raconte une autre histoire. Celle du coing, de l'abricot, de la figue et d'une bouche tout en fraîcheur.

Sébastien ayant rejoint en 2009 son frère Emmanuel sur le domaine, Lothain, le père, peut partir tranquillement. Les générations de Grand se suivent ainsi depuis 1692. Les cuvées se succèdent également, comme ce vin de paille 2007 qui prend la suite du 2006 présent dans le Guide l'an dernier. Issu principalement de cépages blancs, il offre une robe cuivrée et un bouquet complexe, avec la datte comme base aromatique, nuancée de fruits exotiques en confiture. La bouche, miellée et épicée, se montre douce, concentrée et échappe à la lourdeur grâce à une fine acidité. Le vin jaune 2004 (4 500 b.), pourvu d'une bonne matière et d'une élégante richesse, décroche une étoile. Il accompagnera une volaille en sauce.

Cet important domaine a collectionné les étoiles dans le Guide dès la première édition et a reçu sept coups de coeur. Il est présent dans plus d'une dizaine de salons et autres manifestations dans toute la France. Vous pourrez donc rencontrer un des membres de la famille à l'une de ces occasions ou venir dans les caves déguster par exemple l'un des fleurons du vignoble: le vin jaune. Celui-ci, à la robe or ambré, est bien ouvert et plaisant au nez. Il délivre des notes de fruits secs, d'épices et d'agrumes confits d'une grande finesse. L'attaque est fraîche mais l'évolution droite, sans faille aucune jusqu'à la finale équilibrée. Une structure élégante, beaucoup de caractère et de fond pour ce millésime remarquable, déjà prêt à satisfaire les inconditionnels tout en pouvant attendre ceux qui finiront un jour ou l'autre par découvrir ce que la viticulture française a de meilleur. Ces derniers pourront goûter, en guise d'initiation, la cuvée Tradition blanc 2004 (8 à 11 €), assemblage de 60 % de chardonnay et 40 % de savagnin. Citée, elle présente un petit goût de jaune.

À l'instar d'autres vignerons jurassiens, les Grand commercialisent non seulement des vins de cépages purs, mais aussi des vins d'assemblage, comme cette Tradition issue de 60 % de chardonnay et de 40 % de savagnin. Mixité rime ici avec complexité: les agrumes et le miel se mêlent au nez avec bonheur. Aucune rupture avec la bouche qui poursuit son oeuvre de séduction, gagnant en puissance et réalisant une remarquable harmonie. On aime déjà cette élégance et cette rondeur, mais d'ici trois ans ce 2002 se sera encore bonifié. Le vin de paille 2002 (15 à 23 €) s'est offert une nouvelle bouteille depuis quelques années. Un nouveau look pour le contenant mais une tradition bien gardée pour le contenu: jugé très réussi, il a une richesse encore réservée. Ses notes de raisin sec et d'écorce d'orange amère sont perceptibles mais demandent quelques années pour s'épanouir.

La nouvelle cuverie totalement en Inox et thermorégulée n'a été construite qu'en 2004. De la régulation des températures, il en fut question en cette année 2003 caniculaire où les vendanges ont commencé le 20 août pour le vin que nous avons dégusté! Loin de nous refroidir, ce côtes-du-jura a plutôt le sens de l'équilibre. L'harmonie qui s'en dégage nous plonge dans la quasi-béatitude. Prenez ce nez de petits fruits rouges compotés, cette bouche où chaleur et vivacité se répondent et où framboise, cassis et cerise rivalisent en finesse. Rien que du bonheur! A boire tout de suite pour capter l'insouciance de la jeunesse ou dans deux ans pour savourer la plénitude de l'âge mûr.

A 1 km de ce domaine, le château fort de Fontenay; à 3km, la crypte médiévale de Saint-Lothain. Bien des raisons de se rendre ici. Ce brut Prestige n'aura pas volé son nom. La robe est claire, presque transparente avec de très beaux reflets verts. D'une grande fraîcheur, le nez est fait d'agrumes mais aussi d'acacia et de rose. Bien dosée, ronde, la bouche est plaisante et saura s'adapter à l'apéritif, à un gratin de fruits de mer ou à un dessert sur une forêt noire; ce sera un compagnon apprécié qui attise déjà la gourmandise.

Ce vin d'assemblage a puisé ce qu'il y a de meilleur en chacun des cépages jurassiens dans la recherche d'un style plutôt solide. La robe est soutenue, le nez un peu évolué sur les fruits rouges, les épices, le sous-bois et le champignon. L'attaque en bouche est franche, les tanins sont bien présents et la gamme aromatique apparaît développée. Sa structure rend ce côtes du jura apte à un bon vieillissement; il devrait atteindre son apogée dans cinq ans.