Domaine de Bila-Haut

Certes, le vignoble de la vallée du Rhône a du charme avec ses terrasses et ses échalas. Terrasses que l'on retrouve sur le terroir de Banyuls, mai irrégulières, créées au gré des pentes tourmentées, contournant les affleurements rocheux, plantées de vieux ceps tortueux ancrés dans les schistes, avec la mer en toile de fond. Elles n'ont pas laissé insensible M. Chapoutier. Avec ce 2007, il nous propose de jouer dans le registre "jeune": une couleur cerise burlat, des senteurs mêlées de mûre et de cerise agrémentées d'une touche originale de jacinthe. En bouche, le fruit se croque, puis le vin s'impose, ample, remarquablement fondu et équilibré, avec un tanin velouté et la sucrosité du grenache contrebalancée par une superbe fraîcheur. (Bouteilles de 50 cl.)

Les Granits, ce sont bien sûr les roches sur lesquelles poussent les meilleures vignes du saint-joseph. C'est là que la syrah peut donner le meilleur d'elle-même, comme le montre ce grand vin de garde: une belle matière et une vinification bien maîtrisée, bien pensée, note un juré. Un autre écrit: Il y a de la spiritualité dans ce vin à l'harmonie magnifique. Que dire de plus? Deux à cinq ans de garde pour laisser les tanins se fondre. La cuvée Deschant 98 rouge (70à 99F) reçoit une étoile.

Un vin or vert brillant, très floral, entre magnolia et jasmin, agrémenté de nuances épicées. Souple en attaque, le palais se révèle ample, onctueux et gras. Une touche de fruits exotiques (ananas) apporte de la fraîcheur à la longue finale.

À la fois généreux et frais, marqué par le fruit rouge et le cacao, ce pays d'oc (grenache noir et syrah) coche beaucoup de cases: ample, tendre, discrètement tannique, long, très joliment épicé et doté d'une fraîcheur impeccable. Et un poil de complexité en prime. «Gourmand», résume le jury.

De longues macérations de 4semaines et un élevage en cuve ont préludé à la naissance de ce 2020 réjouissant. Senteurs de fruits noirs en gelée et de fève de cacao s'entremêlent dans un bouquet expressif. Une palette gourmande que l'on retrouve dans une bouche mûre, concentrée, puissante et veloutée, tapissée de tanins fondants et dotée d'une longue finale sapide. Un rouge voluptueux, d'ores et déjà irrésistible.

Déjà récompensées d'un coup de cœur dans sa version côtes-du-rhône-villages l'an dernier, ces Pentues tirent encore leur épingle du jeu. Derrière une seyante robe rubis, c'est un grand bol de fruits rouges (cassis, groseille) et une pointe de violette qui s'offrent au nez. Le palais est à l'unisson, très parfumé (fraise écrasée), à la chair veloutée et gourmande, escortée par des tanins discrètement reglissés. La finale sur des notes de menthol apporte de la fraîcheur et beaucoup de classe. Un modèle de «vin plaisir».

Toute la convivialité et la plénitude des très bons côtes-du-rhône-villages dans cet assemblage classique de grenache et de syrah qui n'a pas vu de bois. Gorgé de fraise et de framboise au nez, puis d'épices en bouche, on retient la grande amplitude de la matière, sa texture noble, soyeuse et confortable, qui se double d'une étoffe tannique généreuse mais sans une once d'austérité. La longueur impeccable étire généreusement le fruit dans une finale rafraîchie par une touche citronnée du meilleur effet. Beaucoup de plaisir dès à présent et sans doute un peu plus dans un an ou deux.

2005 restera sans nul doute comme un grand millésime pour la maison Chapoutier. Produite en biodynamie, comme tous les vins de la maison, cette cuvée affiche un fruité impressionnant (fruits rouges confiturés) et une matière imposante, discrètement marquée par l'élevage, aux tanins fins et soyeux. La finale, bien équilibrée, revient longuement sur les fruits. À déboucher dans cinq ans, et pour de nombreuses années encore. Le Méal rouge 2005, au bon potentiel, encore marqué par son élevage aujourd'hui, décroche une étoile. Pour patienter, on dégustera la cuvée Monier de la Sizeranne rouge 2005 (38 à 46 €), citée.

Fac et spera, travailler et espérer, telle est la devise de cette maison réputée sur tous les continents. Le travail, c'est certain, est sérieux tant à la vigne (en biodynamie) qu'au chai. Quant aux espoirs, ils sont comblés avec cette bouteille dont la finesse confine à la beauté pure. On découvre un vin composé par petites touches qui s'imbriquent sans efforts et sans heurts, comme une dentelle artisanale. Le bois, totalement intégré, laisse s'exprimer des notes de cuir, de fraise, de laurier, d'olive et d'épices. Une rondeur vient souligner toute la beauté de l'extraction.

Michel Chapoutier réussit l'excellence en hermitage en présentant trois vins remarquables, dont celui-ci qui emporte un coup de coeur. Il porte haut et fort les armoiries de cette maison où figurent trois barriques. C'est un vin adolescent, dit un membre du jury. Amples, ses tanins sont encore très présents mais ils ne masquent pas le gras, ni les arômes de fruits confits, d'abricot, de pêche, d'épices et de miel en finale. Le jury est unanime pour affirmer qu'il faut attendre dix ans avant que ce 2001 entre dans l'âge adulte; alors toute sa riche matière s'exprimera.

Un 100% vermentino à boire sur le fruit, dont on retient le nez centré sur les fruits exotiques et les agrumes et la bouche déliée, vivace, expressive, parfaitement équilibrée dans un style très dynamique.

Pas de bois dans cet assemblage grenache et syrah, mais du fruit et du tempérament. Au nez, des arômes puissants et concentrés de fruits rouges, de cassis et d'épices rafraîchis de végétal. En bouche, une attaque ample et ronde, un fruit débridé, puis des tanins sérieux qui resserrent la finale et méritent de se détendre un peu en cave.

Assemblage de grenache, de syrah et de carignan, ce vin d'un grenat profond présente un nez intense et expressif de fruits rouges et noirs, de romarin, de tapenade et de réglisse. Rondeur, volume, trame tannique veloutée, fraîcheur en milieu de bouche, longueur en finale, le palais ne manque de rien.

L'homme est passionné, passionnant, amoureux du Roussillon jusqu'à y planter quelques racines de syrah, s'arrêter devant la noblesse du grenache et même sauvegarder quelques vieux carignans!... En association avec Ron Laughton de Jasper Hill (Australie), la maison Chapoutier présente un beau vin grenat qui s'exprime sur la cerise et le cassis, agrémentés d'un soupçon de myrtille. La bouche est ample, chaleureuse, le tanin a le soyeux des schistes et le fruit se croque, tandis que boisé et maquis apportent notes empyreumatiques et fraîcheur. Un 2007 déjà prêt pour un civet ou une viande marinée, mais qui saura aussi attendre.

Installés dans la région depuis deux siècles, les Chapoutier ont créé leur maison à partir de 1879. Aujourd’hui, est-il besoin de présenter Michel Chapoutier? Il a développé son domaine dans toutes les appellations de la vallée du Rhône et dans d’autres vignobles du soleil comme le Roussillon ou… l’Australie. Il a aussi mis en place une structure de négoce qui commercialise ces Bécasses. Un vin à la robe profonde, animée de reflets grenat, et au nez expressif, mêlant la confiture de mûres et la cannelle léguée par l’élevage sous bois. Le jury souligne son équilibre, la qualité de sa structure tannique et sa fraîcheur en finale. La cuvée La Mordorée 2007 (+ de 76 €), notée une étoile, est plus confidentielle; ce vin provient des propres domaines de Michel Chapoutier, cultivés en biodynamie. Le nez franc, complexe, associe le cassis, la griotte confiturée, les épices et la réglisse. Le palais concentré, puissant et dense, présente une structure plus marquée que le précédent. Dans les deux cas, l’attente est de rigueur: deux ans au moins pour les Bécasses, cinq pour la Mordorée.

Les schistes de Latour-de-France ont inspiré de belle manière Michel Chapoutier. Cette cuvée VIT (visitare interiore terrae) profonde et limpide dévoile un nez complexe et élégant où se mêlent poivre, cerise à l’eau-de-vie, cuir et sous-bois. Cette palette imprègne longuement une bouche ample et généreuse, aux tanins fins et veloutés. Le complice parfait d’un civet de sanglier.

Le Méal est le nom du coteau aux sols chauds, constitué d'alluvions fluvio-glaciaires riches en galets, où des ceps de marsanne d’au moins cinquante ans plongent leurs racines. Comme les domaines de Michel Chapoutier, cette vigne est cultivée en biodynamie, ce qui garantit selon les promoteurs de cette démarche une meilleure expression du terroir et du millésime. Ce 2007 est un vin haute couture. La robe jaune paille limpide aux reflets dorés est de bon augure. Le nez complexe enchante par la délicatesse de ses notes de fleurs blanches, de miel et de fruits jaunes, assorties d’une subtile touche de torréfaction. En bouche, on découvre un tissu ample et riche, sous-tendu par une fraîche minéralité: un vin de garde. Oubliez-le dix ans en cave, et servez-le avec une lotte au safran ou un homard au beurre blanc.

Une étiquette en braille, la devise Fac et spera sous le blason, des vignes cultivées en biodynamie: le Château des Estubiers, c'est Michel Chapoutier dans ses oeuvres tricastines. Syrah et grenache sur alluvions et galets roulés ont donné ce 2005 profond et chaleureux, dont le bouquet marie les fruits noirs, les épices et le sous-bois. Alliant puissance et souplesse, la bouche aux tanins soyeux se révèle harmonieuse et équilibrée. Un vin à ouvrir dans un an. La cuvée La Ciboise 2006 blanc (3 à 5 €), proposée par la structure de négoce, obtient une citation pour ses notes florales et son ampleur.

Quasi omniprésente en vallée du Rhône, la maison Chapoutier n'oublie pas les vins doux naturels comme ce muscat-de-beaumes-de-venise qui montre une large palette aromatique allant des fruits exotiques aux notes mentholées. Sa rondeur est bien équilibrée en bouche par la fraîcheur, avant une finale d'une remarquable longueur. On a envie de le conseiller seul à l'apéritif pour en profiter pleinement, mais il ne refusera pas un mariage avec un dessert aux fruits.